- Путешествия: 199
- Рейтинг: + 1 236 507
- Репутация: + 365
- Читательский охват: 5 583 502
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА или десять дней в национальных парках Кении и Танзании Часть 5.
СЕРЕНГЕТИ
Утром тронулись в путь на запад, к Кенийско-Танзанийской границе, пересекая весь заповедник Масаи Мара.
Дорога порой превращалась в сплошное каменное поле
и, практически, не просматривалась, порой полностью исчезала под водой:
и, если бы мы были на обычной легковушке, пожалуй, и не доехали бы к пункту назначения.
На пропускном пункте в городке Исибания, куда мы прибыли к обеду, оказалось полно местного народу пересекающего границу в обе стороны. Поначалу создалось впечатление, что тут мы проторчим очень долго, но как-то так получилось, что без какой-либо помощи мы, буквально за 20 минут миновали все таможенные процедуры, приобретя визы в Танзанию за 50S с носа. В «свободной зоне» быстренько перегрузили вещи из нашей машины в поджидающую нас танзанийскую машину, познакомились с новым водителем по имени Одис, и тронулись в дальнейший путь.
Сначала дорога шла по почти непрерывно сменяющим друг друга местным деревням:
В какой то деревне высунул в открытое окно фотоаппарат, чтобы что-то сфотографировать, так у меня его чуть не вырвали из рук! Стал вести себя осторожнее.
Потом асфальт закончился, населенные пункты стали попадаться все реже и реже. Изредка щелкали фотоаппаратами, снимая придорожные сценки, типичные, видимо, для этих мест, но несколько экзотичные для нас:
Вот они, масайские труженицы!
Дорога становилась все хуже и хуже, появились блестящие после небольшого дождика колеи и мы еще раз убедились, что для путешествия по африканским дорогам необходима машина повышенной проходимости.
Уже минут 20-30 мы не видели ни встречных машин, ни движущихся в одном направлении с нами, как вдруг впереди увидели бревна, лежащие поперек дороги, практически полностью перегородившие ее. С одной стороны дороги стоял молодой парень, лет 20, всматривающийся в нашу приближающуюся машину и демонстративно поигрывавший огромным обоюдоострым мачете, с другой стороны на обочине стояли еще двое совсем молодых пацанов, державшие в руках увесистые каменные булыжники.
Машина наша замедляет ход перед бревнами, водитель молчит, явно напрягшись. Надо отдать должное справедливости, мы тоже изрядно напряглись. Командуем водителю: «Do not stop! Go, go, go.!!!». Машина с трудом перепрыгивает через бревна и увеличивает скорость. Оглядываемся, переводим дух, спрашиваем водителя, что это было? Гангстеры? Он неопределенно жмет плечами: «Молодежь балуется…».
Ничего себе балуется!
Спохватываемся, что никто не удосужился сфотографировать эту сцену, как-то не до того было…
Ближе к вечеру въезжаем, наконец, на территорию парка СЕРЕНГЕТИ.
Выписка из википедии:
Серенге́ти — экосистема в Восточной Африке, простирающаяся от севера Танзании, к востоку от озера Виктории, до юга Кении между 1 и 3 градусом северной широты и 34 и 36 градусом восточной долготы, и охватывающая территорию около 30 тысяч км².
По существу Серенгети и Масаи Маара это один огромный заповедник, частично расположенный в Кении, большей частью в Танзании.
Здесь дышится свободнее, бандиты сюда не заберутся, вся территория охраняется не только рейнджерами, но и хищниками, обитателями заповедника.
Через пару часов движения прибываем отель.
Надо сказать, что отели в национальных парках Танзании (да, и, пожалуй, Кении) можно разделить на 2 условных категории:
- дорого и очень плохо;
- очень дорого и просто плохо.
Третьей категории просто нет.
Мы заселяемся в Серонера – отель явно второй категории. Строения отеля производят благоприятное впечатление,
хороший ресторан с живой африканской музыкой, бар, но, вот горячая вода, электричество, так необходимое для зарядки батареек, лишь 3 часа утром и 3 часа вечером. Да еще по тонким крышам наших номеров постоянно гуляют, возятся, шумят и топают мартышки, мешая нормально заснуть.
Зато, коль скоро отель на территории заповедника, есть обзорная площадка с которой можно наблюдать за сидящими на соседних деревьях марабу,
плавающими в озере бегемотами, видно которых, правда, только через приличную оптику.
Зато рядом по лесу бродят газели,
бабуины, кабанчики-бородавочники,
нет - нет, да и забредающие на территорию отеля. А еще по территории постоянно гуляют уже знакомые нам Капские Даманы
и 30-40 сантиметровые ярко-сине-красные ящерицы,
порхают разноцветные невиданные птички.
Утром отправляемся на сафари.
Долго рассматриваем сидящих недалеко от дорожки на дереве самку леопарда с двумя котятами, вконец замучившими ее своими приставаниями и играми,
кабана, усердно валяющегося в грязи прямо на дороге и почесывающего о твердые выступы глины все части своего тела,
львицу, пережидающую дневную жару
Надолго «зависаем» возле семейки жирафов. Их семь штук. Сначала они все дружно обгладывают какой-то, видимо, очень сладкий куст,
потом часть из них уходят и устраиваются так, чтобы мы могли сфотографировать их прямо под яркой радугой,
а оставшаяся парочка начинает заигрывать друг с другом, толкаясь попами и потираясь длинными шейками
Вообще, это надо смотреть не в статике, а в движении. Кому интересно – здесь http://www.rutraveller.ru/group/travellenta:
Ближе к вечеру долго наблюдаем за бегемотами. Здесь тоже свои страсти: драки
любовь, с поцелуями
и заигрываниями: http://www.rutraveller.ru/group/travellenta
И еще много, много чего….
Интересный мир, который стоит увидеть всем.
…………….
Проснулись пораньше,
встретили рассвет,
Увы, на шарах летим не мы!
позавтракали и отправляемся в следующий парк Нгоро-Нгоро.
Выезжаем за пределы Серенгети, и почти сразу оказываемся в гуще ВЕЛИКОЙ МИГРАЦИИ.
Из википедии:
Каждый год, около 2 млн. животных преодолевают огромные расстояния по паркам двух стран - Кении и Танзании, в поисках свежих пастбищ и гонимых сезонными дождями. В Великой миграции принимают участие в основном стада антилоп гну, превышающих миллион голов и не намного отстающие по численности стада зебр и газелей Томпсона. Множество хищников, таких как львы, гепарды, гиены, дикие собаки и другие, непрестанно идут по пятам парнокопытных в надежде на легкую добычу. Многие тысячелетия Великая Миграция животных идет по своему кругу...
Все на самом деле так, как в справочниках. Мы не сразу понимаем это. Вначале просто любуемся пасущимися у дороги зебрами,
Аж в глазах рябит!
невдалеке от которых прямо на обочине нашей дороги отдыхает гиена. Ни травоядные, ни хищница не обращают друг на друга никакого внимания.
бодаются два самца газелей, пытаясь доказать каждый свое превосходство
Потом вдруг замечаем, что зебр то несметное количество, аж до горизонта:
да и не только зебр, а и антилоп:
А вон там и львицы лежат совсем рядом с антилопами Гну,
а те пасутся себе, нисколько не обращая на хищников внимания.
Не можем отделаться от странного впечатления, что хищники пасут огромные стада травоядных. Да, это их пища, но не убивать же всех подряд! Все разумно, как у настоящих, заботящихся о своем стаде хозяев. Забирают только отставших (больных, слабых). А зачем тратить силы на погоню за сильными, когда хватает тех, кто послабее! Да это и не только наше впечатление, так оно и есть! И ведь читали об этом, знали, но другое дело самим увидеть, почувствовать, осознать!
Полюбовавшись на это чудо природы, трогаемся дальше и сквозь это мигрирующее скопище животных едем, почти не останавливаясь, на протяжении около 2 часов!
Все это стадо оказалось почти 100 км в поперечнике!
Впечатляющее число животных!
ОГРОМНОЕ! БЕСЧИСЛЕННОЕ!
До самого горизонта и дальше, дальше, дальше…
(продолжение следует…)
Какое захватывающее приключение - в стране, где буквально "кишат" дикие и опасные животные, угроза, оказывается, исходит от людей...Да уж, "молодежь балуется"...! И это даже не Сомали)
ОТВЕТИТЬ