Кристина Кругосветова Москва

Профи

Не проверенный аккаунт

• Регистрация: 21.07.2014
• Страны, города: 25 / 47
• Путешествия: 72
• Места и события: 0
• Рейтинг: + 19 596
• Репутация: + 45
• Заметки: 20
• Читательский охват: 32 109
• Вопросы и советы: 0
• Оценки и отзывы: 0
• Друзья: 151
• Фото: 4 220

180 рейтинг

6 Нравится

2 В избранном

13 комментариев

93 Просмотры

пожаловаться

поделиться

поделиться ссылкой

https://rutraveller.ru/note/2945

  _ Продолжаем творчески постигать Париж. Сегодня - новый список ориентировок для прогулок и самостоятельных экскурсий. Ходят слухи, что в Париже каждый булыжник на мостовой хранит тайну и может рассказать с десяток забористых историй. Кто еще ...

Спонтанный путеводитель по Парижу. Вторая часть

Продолжаем творчески постигать Париж. Сегодня - новый список ориентировок для прогулок и самостоятельных экскурсий.

Ходят слухи, что в Париже каждый булыжник на мостовой хранит тайну и может рассказать с десяток забористых историй. Кто еще, как не парижские улицы, мог нашептать Александру Дюма сюжеты о приключениях его героев? Возможно, как раз в благодарность писатель поселил четырех мушкетеров между районом Сен-Сюльпис и Люксембургским садом.

АТОС, ПОРТОС, АРАМИС И СТАТУИ СВОБОДЫ

Поклонники другого знаменитого автора, Дэна Брауна, успели протоптать фанатскую тропу в церковь Сен-Сюльпис (Eglise Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, район Сен-Жермен, 6 округ, метро “St-Sulpice”). Они бегут сюда сразу после Лувра, чтобы затрепетать в священном восторге перед гномоном.

Место действия одной из ключевых глав романа «Код да Винчи» доступно всем желающий. Правда, в дни солнцестояния и равноденствия здесь собираются такие толпы читателей, верующих, солнцепоклонников и, бог знает, кого еще, что хочется нанять охрану для солнечных лучей, которые старательно пробираются к нужным отметкам астрономического инструмента.

Если на выходе из церкви повернем налево, то обнаружим маленькую и уютную улицу Сервандони (rue Servandoni). Выбирайте: какой из домов, на ваш взгляд, больше похож на лавку галантерейщика? Может быть, этот – со стенами в плюще и цветами на окнах? Или тот, где теперь кафе?

Точный номер дома неизвестен, но именно на улице Сервадони, решением Дюма, д’Артаньян квартировал у господина Бонасье.

Атос проживал совсем близко, на параллельной Сервандони, тихой и узкой улице Феру (rue Ferou). Портос – наискосок от них, на запоминающейся улице Старой Голубятни (rue du Vieux Colombier), которая ведет на запад от угла площади Сен-Сюльпис к одноименному метро. Арамис – на идущей вдоль Люксембургского сада и дальше, к башне Монпарнас, улице Вожирар (rue de Vaugirard).

Мы не знаем, как выглядели четыре улицы в 1625 году, в котором начинается действие романа «Три мушкетера», или в конце XIX века, когда по ним бродил Дюма, но в наши дни, по фантастическому стечению обстоятельств, каждая из улиц соответствует своему мушкетеру. Сервандони  - очаровательная, дерзкая, с фантазией. Феру – сдержанная и лаконичная, с плотно закрытыми окнами и дверями, ограждающими семейные секреты.

Улица Старой Голубятни озабочена материальной стороной жизни. Здесь так много бутиков, что в закромах одного из них наверняка скрывается расшитая золотом перевязь. Широкая и представительная улица Вожирар полна сюрпризов, как и сам аббат д’Эрбле. Если пройти ее до конца, то увидишь, как особняки с лепниной и решетчатыми балконами сменяют дома поскромнее, и все чаще навстречу попадаются выходцы из Алжира и Марокко.

Идея маршрута: от Сен-Сюльпис пройти по улице Сервадони (или Феру) до Вожирар, а затем углубиться в Люксембургский сад.

После гибели Генриха IV Мария Медичи переехала в Люксембургский дворец, где продолжала тосковать по Флоренции, поэтому подкупила земли и распорядилась разбить сад, который напоминал бы ей сады Боболи. Пытаясь отлучить сына, Людовика XIII, от кардинала Ришелье, Мария не рассчитала силы, сама была изгнана из Франции, потеряв и сад, и дворец. Сейчас здание оккупировал сенат, поэтому внутрь не войти, а вот истоптать свои добрые кеды на 26 гектарах Люксембургского сада мы просто обязаны.

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ?

- обнаружить фонтан Медичи и бесстыдно подметить, как по-отелловски циклоп Полифен взирает на Галатею в объятиях безобразника Акида;
- взять напрокат модели парусных лодок и организовать регату в центральном пруду;
- зависнуть в кукольном театре, где заправляет Полишинель;
- рассмотреть статуи французских королев, окружающие центральную площадь сада;
- вдумчиво изучать жизнь, присев у пруда на бесплатный зеленый стульчик;
- найти Статую Свободы!

Нью-Йорк получил в подарок самую гигантскую из трех статуй Фредерика Бартольди. В Париже осели скульптуры поменьше, зато целых две.

Фотки для Инстаграма удобнее всего делать перед Свободой, которая прячется на дальней полянке Люксембургского парка.

Чтобы статую не пропустить, идем от центрального пруда по широкой аллее в сторону улицы Гинемер (rue Guynemer). Двухметровая бронзовая леди с факелом скрывается слева, за деревьями, но, при желании, ее не сложно обнаружить.

БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ БОЛЬШЕГО:

Вторая парижская Статуя Свободы стоит посреди Сены, на Лебяжьем острове (Ile aux Cignes), межу районом Пасси и 15-м округом. Спуститься поближе к скульптуре можно с моста Гренель (Pont de Grenelle, метро “Bir-Hakeim”),а сделать ее фото на фоне Эйфелевой башни – с моста Мирабо (Pont Mirabeau, метро “Mirabeau”, “Javel – Andre Citroen”).

Если названия Лебяжий остров, Пасси и Мюэт (см. 1 часть путеводителя) вам знакомы, возможно, вы их знаете по детективу «Ищите женщину» с Софико Чиаурели в главной роли. Действие фильма происходит в том же районе.

Идея маршрута: прогуляться от Эйфелевой башни по набережным Гренель (quai de Grenelle) и Ситроен (quai Andre Citroen). К берегу пришвартованы обитаемые баржи – парижская альтернатива собственной квартире. Самое занимательное – разглядывать, как народ организует свой быт: на одной палубе конура для пса, на другой – садик с подсолнухами, кто-то сушит белье, кто-то слушает Луи Армстронга.

Поблизости находятся: элегантный мост Бир-Хакейм (Pont de Bir-Hakeim), на котором снимали первую сцену «Последнего танго в Париже»; парк Андре Ситроена (Parc Andre Citroen), в котором организованно поднимают и опускают желающих обозреть Париж из корзины привязанного воздушного шара.

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ БЕЗ ПЛАСТИКИ

У Швейцарии и Австрии был Парацельс, у Англии и Чехии был Эдвард Келли, а у Франции есть Николя Фламель. Легендарный алхимик подобен французскому Элвису Пресли: за 600 лет, прошедшие со дня его смерти, ученого с супругой регулярно встречали во плоти то здесь, то там.

Недавнее сообщение о том, что изобретатель философского камня и эликсира бессмертия опять появился на горизонте, пришло из России. Один московский художник в 2010 году заявил, что пишет серию портретов Фламеля, причем, с натуры.

Если позволите, мы не станем углубляться в мутные факты. Зато прогулка по местам парижской славы мэтра Николя даст нам зрелищ и повод поразмыслить о вечном.

Идея маршрута: музей Средневековья – прогулка на батобусе – башня Сен-Жак – дом Николя Фламеля.

Парижский МУЗЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (Musee du Moyen Age, 6, Place Paul Painleve, Латинский квартал, 5 округ, метро “Cluny – La Sorbonne”) базируется в замке Клюни. Это здание, да еще особняк Санс, где проживала королева Марго (см. 1 часть путеводителя) – единственные сохранившиеся в Париже жилые дома XV века.

В музее выставлена фантастически интересная коллекция шедевров искусства Средних веков. Главный трофей музея Клюни - обнаруженная Проспером Мериме серия из шести гобеленов «Дама с единорогом» (зал 13).

Немало любопытствующих собирает и витрина с надгробной плитой с могилы Николя Фламеля.

Надгробие великого алхимика случайно нашли в лавке бакалейщика, который использовал его вместо разделочного стола.

На плите явно проступают Солнце, Луна и, возможно, другие алхимические символы. Есть версия, что ключ и книга в руках апостола Петра, в интерпретации Фламеля, подсказывают, что ученому удалось открыть секрет философского камня, рецепт которого зашифрован в его завещании.

Поблизости от музея Клюни: церковь Сен-Северен (1, rue des Pretres-Saint-Severin) – ода стилю пламенеющей готики, Сорбонна (La Sorbonne, rue des Ecoles), Пантеон, (Pantheon, Place du Pantheon), сквер Вивиани (см. часть 1 путеводителя).

От музея Клюни прогуливаемся по бульвару Сен-Мишель в сторону Сены и садимся в батобус (см. часть 1 путеводителя) на станции «Нотр-Дам». Выходим на второй остановке, «Отель-де-Вилль», и следуем к башне Сен-Жак.

БАШНЯ СЕН-ЖАК (Tour Saint-Jacques, 39 Rue de Rivoli, 4 округ, метро “Chatelet”) – всё, что осталось от церкви Сен-Жак-ля-Бушери, на ступенях которой Николя Фламель торговал книгами и где он официально был похоронен. Правда, когда спустя 200 лет после смерти алхимика могилу вскрыли, дабы удостовериться, что он все-таки мертв, тела в ней не обнаружили.

Во время революции церковь разобрали по камушкам, но колокольня осталась. В прошлом году башня Сен-Жак открылась после реставрации, на нее можно подняться, но пускают только по 17 человек в час.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ С БАШНЕЙ СЕН-ЖАК (районы Бобур и Ле-Аль):
Ратуша Парижа (Hotel de Ville) на площади Отель-де-Вилль, бывшей Гревской, где сотни лет подряд проводились публичные казни. Place de l’Hotel de Ville, 4 округ, метро “Hotel de Ville”.

Центр Помпиду (Centre Georges Pompidou) – Национальный музей современного искусства. 60 000 экспонатов: живопись, архитектура, фотография, кино, дизайн, СМИ с 1905 года до наших дней. Матисс, Пикассо, Брак, Шагал, Кандинский, Малевич, Дали, Магритт, Поллок, Уорхолл и другие.
Чтобы войти в музей, нужно подняться по внешнему эскалатору до четвертого уровня.
На крыше Центра Помпиду работает ресторан. Цены повыше, чем в заведениях у подножия музея, но вид на Париж сногсшибательный. Place Georges-Pompidou, метро “Rambuteau”.

Фонтан Стравинского (Fontaine Stravinsky) со скульптурами Ники де Сен-Фаль и Жана Тангели. 19, Rue Beaubourg, метро “Hotel de Ville”. При выходе из Центра Помпиду, слева.

Улица Ферронри (Rue de la Ferronnerie) – место убийства короля Генриха IV (см. часть 1  путеводителя), отмеченное мемориальной доской на доме №11. В тот день, в 1610 году, Генрих ехал в карете вместе с герцогом Сюлли, когда путь перегородили две повозки. Фанатичный Франсуа Равальяк успел нанести королю два удара кинжалом, после чего с радостью отдался в руки стражи. Улица старинная, ее проложили в XIII веке и не меняли название с 1229 года.

«Хранитель времени» (“Le Gardien du Temps”) - механическая скульптура в духе Николя Фламеля. Когда бьют часы, Хранитель сражается с драконом, крабом или птицей, которые символизируют три стихии: Землю, Воду и Воздух. Rue Bernard de Clairvaux.

Церковь Сент-Эсташ и Форум Ле-Аль – см. ниже «Горгульи и голова у церковных цверей».

От башни Сен-Жак проходим через квартал Бобур любым неизведанным путем, чтобы, в результате, попасть на улицу Монморанси (rue Montmorency, 3 округ, метро “Rambeteau”, “Etienne Marcel” или “Arts et Metiers”).

ДОМ НИКОЛЯ ФЛАМЕЛЯ, №51 по улице Монморанси, признан самым старым из сохранившихся домов Парижа. Его построили в 1407 году, когда Фламелю было 77 лет. На тот момент, как уверяют историки, ученый провел уже три успешных опыта трансмутации и получил золото. На эти средства Фламель строил церкви и больницы в Париже и в провинции, заботился о сиротах.
Теперь в доме алхимика расположился ресторан “L’Auberge Nicolas Flamel”  http://www.auberge-nicolas-flamel.fr/histoire.php.

Если Николя Фламель до сих пор жив, то в этом году он отмечает 684-летие. Тот, кто хочет его обнаружить, может начать с проверки масштабных заказов свечей для торта. Шутки шутками, а ведь, правда, хочется если не знать, то хотя бы верить в его успех. Почему бы нет, черт возьми?

ДВА МУЗЕЙНЫХ КАФЕ С ПЕРЕКУСОМ НА ПЛЕНЭРЕ

Париж - идеальное место для сочетания приятного с приятным. В городе есть два музея, куда приходишь и на выставку полюбоваться, и в кафешке посидеть. Тайно признаюсь, что в хорошей компании доводилось наведываться к ним и просто ради душевных перекусов. 

Музей романтической жизни и чайный салон

В музее (Musee de la Vie Romantique), бывшем доме и мастерской художника Ари Шеффера, собралась экспозиция, воспевающая эпоху романтизма. Интерьеры и личные вещи Жорж Санд и Шопена, свидетельства времени, в которое творили Делакруа, Энгр, Лист.

Чайный салон устроился прямо во дворе. В хорошую погоду милое дело – взять чай и пирогами и попивать его из больших красивых чашек с блюдцами.
16, rue Chaptal, район Новые Афины, 9 округ, метро “Blanche”, “Pigalle”, “Saint-Georges”.

Поблизости находится район Пигаль, где на бульваре Клиши шумит «Мулен-Руж» (“Moulin Rouge” 82, Boulevard de Clichy), расположен частный Музей эротики (Musee de l'Erotisme, 72, Boulevard de Clichy) и секс-шопы. Оцените контраст с тихими улицами Новых Афин.

Малый дворец и кафе в экзотическом саду

Музей изящных искусств Малого дворца (Le Musee du Petit Palais) владеет изумительной коллекцией полотен Рубенса, Рембрандта, Моне, Сезанна, Курбе, Делакруа и собранием предметов декоративного искусства XX века. Часто возвращаться сюда меня заставляют четыре вещи: временные выставки малоизвестных импрессионистов, портрет Сары Бернар на первом этаже, музейный магазин, в котором продаются копии украшений бель эпок и ар деко и местное кафе.

Кафе Малого дворца расположилось в галерее с колоннами, окружающей сад экзотических растений во внутреннем дворе музея. Кухня европейская, без претензий, вкусное мороженое, много легких салатов.
Avenue Winston Churchill, 8 округ, метро “Champs-Elysees – Clemenceau”.

Поблизости находятся: Большой дворец (Galeries Nationales du Grand Palais, 3, avenue du General Eisenhower), в котором проходят грандиозные художественные выставки, провоцирующие длиннющие очереди; площадь Согласия (Place de la Concorde), Елисейские поля (Avenue des Champs-Elysees), мост Александра III (Pont Alexandre III) и остановка батобуса под ним.

СФИНКСЫ, МЕГРЭ И ПОТАЙНАЯ ДВЕРЬ

Герцог Сюлли, тот самый, что оказался свидетелем гибели Генриха IV (см. выше «Улица Ферронри»), дожил до преклонного возраста и, оставив пост министра, купил симпатичный дворец на улице Сент-Антуан. Сейчас в особняке Сюлли (Hotel de Sully, 62, rue Saint-Antoine, район Марэ, 4 округ, метро “Saint-Paul”) проводят выставки фотографий, но нас больше интересует его изумительный сад и секрет, который этот сад охраняет.

Чтобы попасть во внутренний двор, уверенно и бесплатно проходим через парадный вход, который охраняют томные сфинксы. Пересекаем дворец насквозь и ахаем от вида классического сада в стиле Людовика XIII. Барельефы и статуи олицетворяют времена года и стихии, у основания стены, поросшей плющом, разместилась элегантная готическая роза.

Гуляем, сколько угодно, а затем перемещаемся в сторону правого дальнего угла сада. Под темной аркадой находим небольшую деревянную дверь.

Если дверь прикрыта, смело дергаем ручку и ахаем второй раз: мы только что прошли тайным путем герцога Сюлли на площадь Вож.

Площадь Вож, в некоторых переводах – площадь Вогезов (Place des Vosges, район Марэ, 4 округ) когда-то звалась Королевской.

Еще до Лувра здесь находилась парижская резиденция французских королей – дворец Турнель. Екатерина Медичи приказала уничтожить его после того, как в 1559 году на турнире, проходящем на площади, погиб ее супруг, Генрих II.

Вся площадь Вож заключена в квадрат одинаковых павильонов XVII века. В центре – зеленый сквер со статуей Людовика XIII. Площадь несколько веков оставалась центром светской жизни и коронным местом встречи дуэлянтов. Теперь здесь праздно гуляют стар и млад, студенты валяются на траве, окрестные жители слушают классические концерты по воскресеньям.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ И ДОМА ПЛОЩАДИ ВОЖ:

№21 – одна из резиденций кардинала Ришелье, а позже здесь жил создатель Мегрэ Жорж Сименон.
№ 1 bis – до 1677 года проживала баронесса де Севинье, а потом переехала в особняк Карнавале (см. ниже «Музей Карнавале»).
№19 – кафе “Ma Bourgogne”, «Моя Бургундия», любимое кафе Сименона, которое он описал в своих романах как место, куда захаживал комиссар Мегрэ.
№6 – здесь жил Виктор Гюго.
№ 8 – Дюма поселил здесь коварную леди Винтер, а в реальной жизни в доме проживали Теофиль Готье и Альфонс Доде.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ С ОСОБНЯКОМ СЮЛЛИ И ПЛОЩАДЬЮ ВОЖ:
Площадь Бастилии с выложенным контуром стен бывшей темницы. На Июльской колонне держит факел и разорванные цепи соратник двух знакомых нам статуй – Гений Свободы. Опера Бастилии занимает дом №120 на угла с улицей Лион (rue de Lyon). Place de la Bastille, граница 4, 11 и 12 округов, метро “Bastille”.

Музей Карнавале, или Музей истории Парижа (Musee Carnavalet, Musee de l’Histoire de Paris) – абсолютно не утомляющая экспозиция, в которой собрали предметы декоративного искусства, картины, вывески, фотографии из истории города. Во дворе – очередной регулярный французский сад с розами, плющом и витиевато постриженными кустарниками. Над входом в ворота особняка – карнавальная маска. 23, rue de Sevigne, район Марэ, 3 округ, метро “Saint-Paul”.

Музей Коньяк-Жэ (Musee Cognacq – Jay) – собрание искусства XVIII века: картины, мебель, фарфоровые фигурки, веера. Поклонники Фрагонара, Ватто и мадам де Помпадур, вам сюда! 8, rue Elzevir, район Марэ, 3 округ, метро “Saint-Paul”.

Музей Пикассо (Musee National Picasso) – более 250 полотен, коллекция скульптур и коллажей, 3000 рисунков, гравюры, 88 предметов керамики, книги и рукописи – всё, что отдали государству наследники художника в счет уплаты налогов. 5, rue de Thorigny, район Марэ, 3 округ, метро “St-Sebastien Froissard”.

Музей магии – см. часть 1 путеводителя «Кое-что из похождений королевы Марго и Генриха Наваррского».

ВТОРОЙ БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ БОЛЬШЕГО:

Малоизвестная туристам секретная дверь существует между пышным садом дворца Пале-Рояль (Palais Royal, 8 Rue de Montpensier, 1 округ, метро “Palais Royal – Musee du Louvre”) и пассажем Павильонов (Passagees des deux pavillons, метро “Bourse”), со стороны Национальной библиотеки. Через тайный ход герцога Орлеанского гораздо интереснее проникать в галереи Пале-Рояля, чем заходить по-туристически, с площади Колетт (Place Colette).

ГОРГУЛЬИ, ХИМЕРЫ И ГОЛОВА У ЦЕРКОВНЫХ ДВЕРЕЙ

Оказывается, горгульи и химеры совсем не одно и то же. Первые – работяги, исполняющие функции водостоков на готических дворцах и храмах. Вторые – декоративные элементы, представляющие злые силы и грехи человечества. Химеры собора Парижской богоматери – монстры, демоны и мифические птицы – культовые персонажи города. По преданию, они летают по ночам, охраняя Париж, и могут быть весьма опасны при личной встрече.

Совсем недавно узнала, что Галереей химер (Galerie des chimeres) собор обзавелся только в XIX веке, в процессе реставрации. Идея гениальная, как и ее обоснование. Архитекторы решили, что Нотр-Дам не должен застывать во времени, а, напротив, развиваться и дополняться новым декором.

Гуляя по Галерее химер, видишь весь Париж в подробностях – до района Дефанс и собора Сакре-Кер. Романтика, готика, ветер, вдохновение – всё сразу берет тебя в плен и больше не отпускает. И постоянно тянет вернуться. Возможность с близкого расстояния разглядеть лица, позы и даже выражение взглядов химер ни за что нельзя упускать! Однако желательно быть готовыми физически.

Вход на Галерею химер – в Северной башне собора, сбоку. Если прийти пораньше, стоять в очереди придется минут 5-10, не больше. По Северной башне мы пешком поднимаемся на 46 метров до галереи, с одной остановкой в сувенирной лавочке на середине пути. После прогулки среди химер, маршрут продолжается на верхнюю площадку Южной башни с заходом в гости к самому большому колоколу. На верхотуре красота, но всегда сильный ветер, поэтому нельзя забывать куртки. Вниз спускаемся по узкой винтовой лестнице внутри Южной башни. Это непросто с непривычки, потому что люди идут впереди и позади вас, и останавливаться не получается.

Поблизости находятся: сквер Иоанна XXIII – позади собора, на фоне аркбутанов Нотр-Дам; часовня Сент-Шапель и тюрьма Консьержери (4 boulevard du Palais, метро “Cite”), дом Абеляра и Элоизы (9, quai aux Fleurs), сквер Вер-Галан (см. часть 1, «Парк Второй империи, два сквера и два туалета»), остров Сен-Луи, район Сен-Жермен, остановка батобуса (см. часть 1, «Через Париж по воде»).

ТРЕТИЙ БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ БОЛЬШЕГО:

Около собора Парижской богоматери все говорят об Эсмеральде и Квазимодо. Правда, Гюго слукавил. Он перенес место действия реальных событий из церкви «чрева Парижа» в более представительный Нотр-Дам.

На самом деле знакомая нам история случилась в церкви Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustsche, 2 Impasse Saint-Eustache, район Ле-Аль, 1 округ, метро “Les Halles”), на правом берегу Сены. Церковь строили сто лет, начиная с XVI века. По словам парижан, на протяжении веков она и была «сердцем» Парижа, хотя стояла посреди самого большого рынка города – прямо между овощным и мясным рядами.

Перед южным фасадом Сент-Эсташ лежит большая каменная голова, опираясь щекой на ладонь. Феноменальная скульптура называется «Слушатель», а ее задача – «прислушиваться к биению сердца города». Вес произведения 70 тонн.

Поблизости находятся: башня Сен-Жак (см. выше «Секрет вечной жизни без пластики»); гигантский торговый центр Форум Ле-Аль (Forum des Halles, Parque Les Halles, 1 округ, метро “Les Halles”), уходящий на 4 уровня под землю и построенный на месте старого рынка – того самого «чрева» города; Биржа (Burse du Commerce, 4, rue de Viarmes, 1 округ, метро “Les Halles”, “Louvre”).

комментарии - 13

ДОБАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Добавить комментарий