- Путешествия: 5 710
- Рейтинг: + 714 156
- Репутация: + 67
- Читательский охват: 302 900
Узбекские хроники. Хроника пятая, снова бухарская.
Предыдущая часть https://www.rutraveller.ru/note/5149
Экскурсионная программа следующего дня началась буквально у ступенек нашего отеля, которые ведут на площадь Ляби-хауз.
панорама
Центром средневековых восточных городов всегда была парадная площадь, называемая Регистан. Но в Бухаре от этого места почти ничего не осталось. А вот архитектурный ансамбль Ляби-хауза сохранился хорошо. Он и стал сердцем исторического центра Бухары. Здесь находятся три памятника XVI-XVII веков: медресе Кукельдаш,
медресе Надир-Диван-беги
и ханака Диван-беги.
В центре непременный городской атрибут - искусственный водоем. В данном случае, знаменитый хауз Диван-беги.
Он и дал название всему архитектурному ансамблю: Ляби-хауз в переводе означает «У пруда».
Сделав кружок по площади, неспешно двинулись к крепости Арк.
Весь путь проходил через исторические торговые места. Вот купол Таки-Саррафон.
Не пойму, как правильно говорить: таки или токи. Скорее всего «токи», по аналогии с «Узбекистон», «Регистон» (так произносят местные жители). Но повсеместно, даже в узбекских описаниях достопримечательностей, встречается «таки». Наверное, сказываются традиции советской транскрипции, а, может быть, чтобы не возникало ошибочных ассоциаций с «электрическими токами». Термин означает специальное купольное здание, и писать его нужно со строчной буквы, но вопреки правилам он сливается с именем собственным. Однако не буду занудствовать.
Через токи Саррафон выходим на безымянное пространство, большей частью занятое археологическими раскопками домонгольских построек.
На противоположной стороне сплошным фасадом выстроились караван-сараи XVIII-XIX веков.
Левое угловое здание – это Торговый дом Саввы Морозова (1912 г.), текстильного магната, вывозившего из Туркестана хлопок.
Его магазин располагался на первом этаже, а второй этаж он сдавал в аренду Азово-Донскому банку. Основное банковское здание располагалось около токи Саррафон.
Все логично: торговец рядом с караван-сараем, а менялы-ростовщики рядом со своими современными собратьями. Эту информацию я получила уже вечером от случайного прохожего, поэтому и снимки образцов русской колониальной архитектуры специально не делала, с боку немного захватила. А во время экскурсии даже не обратила на них внимания.
Рядом с археологическим раскопом примостилась мечеть Магоки-Аттари (построена в XII веке, затем несколько раз перестраивалась).
Два фасада наполовину скрыты культурными наслоениями. А к моменту раскопок в начале XX века она была почти полностью скрыта культурным слоем, и местные жители считали ее подземной мечетью. Отсюда и название: магоки означает «яма».
Бухара – это своеобразный макет средневековой среднеазиатской инфраструктуры. Все караванные пути сходились в узловых точках, которыми являлись токи с их системой караван-сараев, т.е. постоялых дворов. Бухара как крупный торговый центр просто напичкана ими. А место около мечети Магоки-Аттари позволяет это понять весьма наглядно. Поворачиваешь голову в одну сторону и видишь токи Саррафон.
Поворачиваешь голову в другую сторону (даже корпус не нужно разворачивать), и ты видишь следующий токи, Тельпак.
И так по всей стране. Только расстояния были не в пределах одного города, а от одного населенного пункта к другому. И у каждого торгового купола выходов было несколько, по числу направлений.
Токи Тельпак представляет собой очень характерный образец в отличие от Саррафона. У него выходы на все четыре стороны.
Я сфотографировала только два выхода. А вот купол изнутри.
Выходим на следующую торговую улочку. Заходим в музей-мастерскую кузнечного ремесла.
Заглядываем в баню XVII века.
Это мужская баня Бозори-Корд, действующая.
Дверь в парилку.
Продолжаеv двигаться, и на нашем пути следующий токи, Заргарон (XVI век).
А прошли то всего метров 150.
Дальше на нашем пути ансамбль Пои Калян, состоящий из минарета Калян,
одноименной мечети
Входной портал мечети
и медресе Мири Араб.
Минарет был построен в XII веке и за 900 прошедших лет не то что не реставрировался, ни разу не ремонтировался. Наверное, грандиозный конфуз, случившийся при его строительстве, повлиял на прочность постройки. Или хан, который затеял постройку, доходчиво объяснил строителям, что не дело халтурить (мало ли, может быть, в качестве гастарбайтеров придется хлеб насущный зарабатывать). Дело в том, что первоначально построенный минарет рухнул и разрушил недавно возведенную мечеть. Минарет возвели сразу же, а мечеть только в XVI веке.
Мечеть Калян
В медресе Мири Араб можно войти не дальше основного портала.
Медресе Мири Араб
Наконец, мы у крепости.
панорама
Главным украшением бухарской цитадели является парадный въезд с большими воротами и двумя башнями.
На самом деле, от крепости Арк мало, что осталось. Отстроенная после разрушения Чингисханом, она простояла до 1920 года, когда при взятии Бухары Фрунзе распорядился бомбить город с самолетов. Об этом Дильбар раза три упомянула во время экскурсии.
Сейчас крепость является филиалом краеведческого музея.
С его экспозиций мы и начали.
Двор и постройки кушбеги (т.е. визиря или по-европейской терминологии, премьер-министра) приспособлены для краеведческой экспозиции
В первом же помещении видим картину маслом: в углу между витринами с экспонатами стоит чайный столик, и за ним сидят смотрители, спокойно потягивая напиток из пиал. Постеснялась сфотографировать.
Сугубо краеведческая часть не поражает воображение, но в отдельных местах экспозиции любопытны, а в других – поучительны. Два самовара: бухарский
и русский
(от нашего дома – вашему) – это любопытно с точки зрения дружбы народов.
Печальная судьба британского полковника Чарльза Стоддарта в сравнении с успехом петербургского фотографа Прокудина-Горского - весьма поучительна. Стоддарт прибыл в Бухару, чтобы попытаться заключить союз с Бухарским ханством против Российской империи. Но при въезде нарушил правила восточного этикета: не поклонился эмиру, не преподнес подарки, не продемонстрировал полагающиеся знаки уважения, да еще попытался проехать на территорию крепости, куда иностранцам путь заказан. Был брошен в подземелье крепости Арк, где томился два года. В 1841 года в Бухару прибыл сослуживец Стоддарта капитан Артур Конолли, оставшийся в истории автором термина «Большая игра» (соперничество между Великобританией и Россией за влияние в Центральной Азии), который попытался добиться освобождения полковника. Но безуспешно, в 1842 году оба британца были казнены.
Стоддарт и хан, который посчитал себя оскорбленным
Недалеко от портретов британцев представлен портрет Прокудина-Горского, создателя цветного фото.
Два раза он посещал Туркестан: в 1906 и 1911 годах. Во второй приезд ему позировал сам эмир бухарский Сейид-Алим-хан. Копия великолепного снимка висит выше портрета автора. (Вот только фотограф посчитал большевистский режим неприемлемым для себя, и поэтому поступил непатриотично: вывез через Финляндию несколько ящиков со стеклянными негативами, которые создавал десятилетиями – заснял почти всю Россию - и теперь они хранятся в Библиотеке Конгресса США). Вот ведь, ведешь себя смиренно, и тебе сам эмир позирует. Воистину, вежливость города берет вместе с их правителями.
Затем заходим в мечеть Джоме.
Она не используется как культовое сооружение. Здесь представлены великолепные образцы рукописных и печатных книг (экспозиция «Памятники письменности Бухары XVIII - начала XX века»). Хранитель рукописных памятников нашего музея опять завздыхала по поводу несоблюдения норм, но потом смирилась: «А…, XIX век…, ну, ладно…».
От оплота бухарских эмиров осталось немного: Тронный зал, Двор премьер-министра, Двор приветствий, Конюшенный двор, мечеть Хонако и другие здания и помещения.
В Тронном зале привлекли забавные «львы».
Сейид-Алим-хан образование получил в Петербурге, в Николаевском кадетском корпусе. Уже будучи правителем Бухары, в 1913 году приезжал в Петербург на открытие соборной мечети. Не знаю, произвел ли на него впечатление Петербург, но львы, которые его стерегут (правда, не в таком количестве, как это представлено в фильме «Приключения итальянцев в России»), ему приглянулись. И он, описав словами, как выглядит такой зверь, распорядился изваять для своего дворца.
Обедали в чайхане «Чинар», недалеко от нашей гостиницы. Заведение имеет открытую террасу на втором этаже, которая выходит на улочку старого города. Солнышко, легкий ветерок, вкусный обед… час пролетел незаметно.
После обеда осмотрели еще пару сооружений.
Не буду останавливаться на них, хотя они интересны сами по себе,
а некоторые из-за дополнительного декора.
Медресе Абдулазиз-хана
Наступило свободное время. Соседка по номеру предложила пойти на рынок за дыней. Расстояние от крепости Арк до колхозного рынка (а он называется именно так) примерно с полкилометра. Сущий пустяк, а картина резко изменилась: улицы грязноваты, домики пыльные…
На рынке горы желтого блаженства. Стали выбирать дыню. Коллега выдавала какие-то познания. Торговец слушал, улыбался, потом повернулся к небольшой горке за своей спиной и взял оттуда одну, сказав, что эта обязательно будет вкусная.
На обратном пути полюбовались крепостью в лучах заходящего солнца.
панорама
А у токи Заргарон наши пути разошлись. Коллега понесла дыню в гостиницу, а я присоединилась к группе, которую Дильбар собирала для похода в баню.
Баня, в которую мы собирались, одна из древних, сохранившихся и функционирующих в Бухаре. Утром мы проходили мимо мужской, Бозори Корд. А женская, Хаммом Кунжак, расположена около минарета Калян. К сожалению, у меня закончился заряд аккумулятора в фотоаппарате, поэтому без фото.
Процесс отличается от русской бани и знакомой сауны. Сначала посетитель распаривается, а потом банщица соскабливают грязь. Затем наносится маска-пилинг, а потом уже делается массаж на мыльной и масляной основе. Банщиц было меньше, чем нас, поэтому они перемещались от одной клиентки к другой. Массаж мне делала женщина с очень печальными глазами. Во время процедуры все банщицы разговаривали с клиентами, наверное, хозяйка просит их об этом. Но было неожиданно, что женщина стала рассказывать подробно о своей непростой жизни. Даже не сразу собралась, чтобы правильно реагировать.
Стоило банное удовольствие 120 тыс. сумов или около 900 руб. Это приличной толщины пачка, а «отщипнула» хозяйка каждой банщице какой-то мизер. Непросто моей банщице в одиночку содержать детей.
Возвращалась в гостиницу «летящей походкой». Только открыла дверь номера…, а оттуда такой запах!.. Не обманул торговец дынями.
Перед тем как отойти ко сну в номере с отменно функционирующим центральным отплением, высунула нос в открытое окно. Не для того, чтобы полюбоваться видом (окно выходило не на Ляби-хауз, а на соседнее строение), чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. Между строениями узкий проход, сюда не проникал тусклый свет фонарей. Здесь и уединились парень и девушка, и о чем-то тихо беседовали на непонятном мне языке. Спасибо влюбленным. Они сделали эту восточную нучь поистине волшебной.
Postcard: Интересная информация о Савве Морозове и Прокудине-Горском! Кстати, Прокудин-Горский был и в Златоусте, сделав прекрасные цветные фотографии города и окрестностей!
ОТВЕТИТЬА архитектура заслуживает внимания!
И ещё интересное моё наблюдение: чувствуется, что заметку пишет музейный работник - настоящий профессионал! И за это СПАСИБО, Людмила!