- Путешествия: 5 718
- Рейтинг: + 715 032
- Репутация: + 67
- Читательский охват: 302 900
Малые города Сицилии
Самое восхитительное впечатление от Сицилии осталось у меня от посещения небольших городов острова. Итальянцы называют их borgo (точный перевод borgo – деревня). Если в понимании русского человека, деревня – это поселение с деревянными домами на равнине, то итальянские борго – это горы, каменные постройки, брусчатка. Как говорят гиды, именно здесь можно почувствовать настоящую Сицилию, красивую, древнюю, иногда не очень ухоженную, но настоящую. И что самое привлекательное, борги не похожи друг на друга, а вместе являют собой удивительный и яркий калейдоскоп неповторимой сицилийской культуры и природы. Упустить возможность побывать в них непростительно. Особенно для тех, кто путешествует самостоятельно и может позволить себе составлять маршрут по своему вкусу.
Но не все маленькие города являются боргами. Официально на Сицилии в число боргов Национальная ассоциация итальянских городов относит семь населенных пунктов. Чтобы стать боргом городок должен быть не только маленьким, но обладать богатым культурным наследием и при этом быть мало знакомым массовому туризму. В рамках тура, который я приобрела в 2010 году, удалось захватить только один борг. Но в этой заметке позволю себе расширить список за счет must have туристических мест, поскольку для меня каждое из них стало открытием, а развивать туризм на Сицилии – не моя задача.
Первое знакомство с малыми городами Сицилии началось с «настоящего» по официальному признанию борга – Чефалу, города у скалы, напоминающей голову или череп.
Благодаря этой характерной природной «детали» город и получил свое название: «кефа» на древнегреческом и есть «голова». Греческое поселение Кефалойдион существовало уже в IV веке до нашей эры. Но греки были не первыми, поселившимися на причудливой горе. Мегалитические стены в районе современного Чефалу датируются V веком до н. э.
А на самой горе, куда нас, к сожалению, не повели, обнаружены еще более древние остатки руин.
Кого в городе только не перебывало после греков: карфагеняне, сиракузцы, римляне, вандалы, готы, византийцы, арабы, норманны. Все оставили свой след. При норманнах город сменил название, которое носит и сейчас, а также получил грандиозный собор. Будь он единственной достопримечательностью в городе, Чефалу стал бы боргом.
Этот нормандский храм с византийскими литургическими писаниями, был спроектирован и построен исламскими архитекторами и рабочими, которые после изгнания арабов все еще проживали на Сицилии. Именно благодаря синтезу трех культур собор получил свой уникальный и необыкновенно примечательный облик.
Стариной веет от разъеденных агрессивной морской средой стен городских зданий, от узких улочек и мощеных тротуаров.
Планировка и архитектура центральной части сохранилась со времен средневековья. Вперемешку дворцы знати, римские развалины, общественная прачечная.
Прачечная, между прочим, служила не только по своему прямому назначению. Молодые люди приходили, чтобы девицу себе присмотреть (владельцы домов, расположенных вокруг прачечной, немилосердно обдирали их за предоставление места у окна), а девушки не столько стирали, сколько себя показывали.
Первые этажи зданий отданы магазинчикам, кафе, сувенирным лавочкам.
Мелкие торговцы разъезжают по узеньким улочкам, развозя свой товар хотя и не в сицилийской тележке, а вот в таких крохотных автомобильчиках.
Говорят, что хозяйки часто не спускаются сами с верхних этажей, а спускают на веревке корзину.
До сих пор помню запахи этого борга. Морской, соленый воздух был очень насыщенным около побережья,
а в центре, среди узких улочек смешивался с гастрономическими запахами: жареной рыбой, запахом кофе. Еда дорогая. В отведенное для нашей группы обеденное время решила взять салат с вяленым тунцом, надеясь на салатную массу. Думала сэкономить. Не тут то было! Даже травы пожалели!
Ассоциация итальянских городов очень старалась, чтобы влить Чефалу в туристические потоки. Получилось! Всюду толпы туристов. Но местечко на набережной найти можно! А значит, можно просто посидеть, понаблюдать, как накатывают волны, подышать тем самым воздухом, который разъедает здания Чефалу.
Маленький и очень древний город Эриче находится на вершине горы. Он часто прячется в облаках. Говорят, что самые удивительные картины бывают в облачную погоду. Тогда можно наблюдать или только ноги, шагающие по удивительной брусчатке города, или торсы, плывущие в молочной пене. Но нам не повезло с облаками.
Входили мы в город через главные ворота «Трапани» (названы так потому, что они «смотрят» на знаменитый курорт) под звон колоколов кафедрального собора.
В Эриче очень много храмов. Объясняется это «отрезанным от мира» положением города, привлекавшим в былые времена разного рода отшельников.
Эриче – это знаменитые марципановые сладости, настоящие произведения искусства. Их называют martorana. Это марципановые пирожные, которые готовятся из миндальной пасты с ванилью, сахаром и соком лимона. А потом вручную расписываются.
Марципановые фрукты – это очень сладкий десерт, но божественно вкусный. Здесь, в Эриче, производством этого десерта занимались монахини бенедиктинского монастыря святого Сальваторе, от которого остались только развалины. Это, наверное, единственное место в городе в таком состоянии.
Монастырь был закрыт в середине XIX века, время массового закрытия религиозных обителей, когда Италия превращалась в светское государство.
Если от марципановых фруктов я была в восторге, то, превозносимое гидом канноло – сахарная трубочка с кремом из рикотты, мне не понравилось: слишком приторное, даже не смогла его доесть.
Чтобы завершить уничтожающую волю, разрушающую тело, но поднимающую дух тему о десертах, расскажу еще об одном. Кассата – совершенно божественное произведение кулинарного искусства. Представьте кусочек нежного бисквита, пропитанного ликером, покрытого слоем сладкой рикотты, затем ярко-зеленой миндальной пастой, а сверху белое облако крема с кусочком сахарной вишни или апельсина на самой вершине.
Общая цветовая гамма Эриче, узкие улочки с красивым рисунком отполированной брусчатки, сплошной фасад стен из серого камня «возвращал» в Средневековье,
но под солнцем оно оказалось совсем не мрачным.
Кладка брусчатки особая, состоит из мелких продольных камней и длинных, которые обрамляют квадратами мелкую массу в середине. Длинные камни служили направляющими, предназначались для облегчения передвижения повозок, естественно, сицилийских.
Сицилийская повозка
Вопреки туристической «оккупации» городок не утратил своего очарования, при желании можно было найти практически безлюдные улочки, и, между прочим, среди них есть одна из самых узких на земле.
А в хорошую погоду полюбоваться изумительными видами.
А вот Ното поразил пышностью и яркостью, что не удивительно для эталона сицилийского барокко. Современный Ното появился после разрушительного землетрясения 1693 года. Жители не стали восстанавливать разрушенный до основания город, который был известен с незапамятных времен, по крайней мере, с XX века до нашей эры. А по-революционному решили, «мы наш, мы новый мир построим», и недалеко от развалин древнего города возвели настоящее чудо.
В Ното все подчинено вкусам барокко: простая линейная планировка, улицы, которые пересекают широкие площади, внушительные лестницы с террасами на разных уровнях.
Великолепные дворцовые фасады, играя линиями и изгибами, создают удивительные перспективы.
Это не город, это великолепные декорации, пышные, яркие, красочные. Этот театр под открытым небом и театральное здание в городе тоже уникальное.
Город построен из местного желтого туфа, который имеет необыкновенный золотистый отлив.
Кафедральный собор
Пышные узоры барокко золотистого цвета под ярким солнцем, на фоне голубого неба. Вот уж, действительно, «под небом голубым есть город золотой».
Лучшие сицилийские архитекторы трудились, чтобы получился «идеальный город». Здесь были воплощены невероятные фантазии. Здесь можно найти церковь с выгнутым фасадом
Церковь Сан-Доменико
и церковь с вогнутым фасадом.
Церковь Монтеверджини.
Ното - это не только визуальное пиршество. В Ното есть свое вино защищенного географического наименования и даже оливковое масло, которое производят в этом регионе, защищено по географическому наименованию. В Ното есть свои сладости, в производстве которых используют местные фисташки и миндаль.
Жаль только, что в Ното мы были только полдня.
Таормина – сказочный городок. Таормина – это очень дорогая конфетка в яркой упаковке. И здесь нет ничего удивительного, потому что это хорошо раскрученный бренд. Раскручивается этот бренд давно, с середины XIX века. Сюда любили приезжать разные знаменитости, пели городу дифирамбы. Мопассан превзошел всех: «Если кто-то должен будет провести только один день на Сицилии и спросит, что необходимо увидеть, я без сомнения ответил бы: Таормину!» Ну как Таормине после этого было не раскрутиться!
Городок очень симпатичный и виды там действительно сказочные, потому что сам городок, его историческая часть, так называемая, верхняя Таормина, расположилась на горе Тауро (наверное, на Сицилии все города располагаются или у горы, или на горе).
Самый невероятный вид открывается с площадки греческого театра: на бирюзовое море, раскинувшееся до побережья Калабрии, на Сиракузы и курящуюся Этну.
Высеченный в скале грандиозный греческий театр Таормины, превращенный римлянами в арену для гладиаторских боев, окружен зарослями кипарисов и опунций.
При всем своем великолепии город создает впечатление «вылизанной» гламурной картинки для роскошного буклета. Обошла его по путеводителю весь, и не спеша, поскольку ездила в Таормину будучи на отдыхе в Летоянни. Автобусом этот путь занимает минут 10.
Осмотреть все достопримечательности Таормины можно за полдня. Практически все они расположены на главной улице Корсо Умберто. Она протянулась между двух городских ворот: Мессинских
Порта-Мессина
и Катанских.
Порта-Катания
Как и в любом сицилийском городе здесь есть все: греческое, римское, норманское, готическое, барочное и т.д.
На главной улице расположена масса дорогущих магазинчиков и ресторанчиков, и еще больше сувенирных лавочек.
Среди обычных сувениров достаточно часто встречаются репродукции гомоэротических «шедевров» немецкого фотографа барона фон Гледена. В Таормине у него было фотоателье, где он снимал голеньких мальчиков. В Таормине, наверное, есть что-то эротически привлекательное. Гленден был не единственным. В городе сохранился дом, где Лоуренс написал свой роман «Любовник леди Чаттерлей».
Как бы не была прекрасна главная стрит, но прилегающие переулочки не менее очаровательны.
Сентябрь на Сицилии не иначе месяц свадеб. За время тура мы встречали свадебные процессии несколько раз. В Таормине «наткнулась» сразу на две. Около восхитительной церкви Сан-Джузеппе
просто сцена из фильма о сицилийской мафии: прекрасную невесту под венец ведет красавец отец,
а вокруг невероятное количество гостей… и все (за редким исключением) – в черном…
Вторая была совершенно не помпезная. В очаровательном кабачке праздновали не юных молодоженов.
Пусть в Таормине нет ничего от настоящего борга, но побывать здесь, несомненно, стоит.
Будь у меня достаточно средств, не только бы семь официальных боргов, но и другие сицилийские городки и веси объездила бы.
комментарии - 8
ЗдОрово!!! Очень понравилась Сицилия вашими глазами!!!
ОТВЕТИТЬНаталья Бобко, Спасибо!
ОТВЕТИТЬ
Спасибо! Очень вкусная заметка. Некоторые места вспомнились, а большинство других захотелось посетить.
ОТВЕТИТЬОльга Шашмурина, Я тоже лелею мысль еще раз оказаться на Сицилии. Уж очень было хорошо! Спасибо за комментарий.
ОТВЕТИТЬ
Спасибо за видео! Потрясающе!
ОТВЕТИТЬ
Очень интересно и красиво! Спасибо за рассказ. Захотелось всё это увидеть. И попробовать)))
ОТВЕТИТЬ