Таб на котором находимся сейчас
1 507 753 участников
Больше сыра — больше дырок,
больше дырок — меньше сыра
МЕНЬШЕ ЦЕНЫ — БОЛЬШЕ СЫРА,
БОЛЬШЕ ЦЕНЫ — МЕНЬШЕ СЫРА
food$price — сравнивает цены
в магазинах и показывает лучшие
Aysa
Новосибирск
Турист
Регистрация: 11.01.2012
Страны, города: 12 / 65
Путешествия: 710
Места и события: 45
Рейтинг: + 8 842
Репутация: + 90
Заметки: 68
Читательский охват: 308 704
Вопросы и советы: 8
Оценки и отзывы: 69
Друзья: 101
Фото: 2 943
Заметка

В страну пустынь и озер. Часть 3

Автотуризм, Активный отдых, Отчет о путешествиях в Россия, Республика Алтай; Монголия


День 10. Дорога к озеру Хяргас-Нуур
В предыдущих двух частях мы проехали разнообразные Гови (Гоби?), а теперь направляемся к горной части Монголии.
Проснулись мы в четыре утра от того, что опять поднялся ветер, но вставать и поворачивать палатку как-то лень. Поэтому еще час лежу и слушаю, как ветер хлопает тентом. Потом все-таки пришлось вставать — снаружи, хоть и ветер, но вполне тепло и есть кофе. А еще есть сильно разлившаяся река. Именно ее мы должны были ли бы пересекать, если бы решили ехать вдоль песков по маленьким дорогам. Ну, по крайней мере, в этом месте она точно не проходима. Понятно, что брод в другом месте, где-то на разливах, но видно, что воды очень много — кусты, которые должны быть на берегу, стоят по колено в воде.
Еще немного наша дорога идет по той же хорошей трассе. Подъезжаем к городу Ховду. Все города, которые мы видели в Монголии, лежат в низинах между горами. На перевале, с которого становится виден город, обязательно стоит Обо — то ли религиозное сооружение, то ли путеводный знак. На огромной куче камней лежат какие-то подношения местным духам, висят синие ленты и цветные флаги. Такие сооружения стоят почти на каждом перевале, но около городов они особенно крупные.

После Ховда мы съезжаем с трассы. Асфальтовая дорога почти сразу заканчивается, остаются многочисленные колеи, разбегающиеся по пустыне. Монгольские дороги все время рассыпаются на множество путей.

Мы опять едем по пустыне, только она совсем не похожа на те, что мы видели до этого. Здесь мало травы и много колючих кустов, а скалы вокруг уже не желтые, а ярко-красные.

В этой долине колючек пасутся огромные стада верблюдов. Тут они, явно, чьи-то. Они стриженные, только стригут их как-то не целиком, а до куда достанут. Обычно лохматыми остаются горбы, а еще коленки. Выглядит это очень забавно.

Там, где воды чуть больше, пусть это и не настоящий оазис, уже не верблюды, а козы и бараны. По всей долине стоят юрты. Ближе к горам их становится еще больше. Но чуть дорога уходит из сырой долины, как снова голая безлюдная пустыня.

Среди всех этих пустынь как-то сложно представить, что вот тут должно быть озеро в несколько десятков километров длиной. До самого последнего момента, мы не знали, чего ждать от этого озера. Оно открылось нам в самый последний момент, когда до воды оставалось уже метров 500. Раз — и перед нами ярко-голубая, почти морская гладь. Вот оно, озеро Хяргас. Несмотря на не очень благозвучное название, озеро красивое и впечатляющее.

Идея ночевать на берегу озера снова не кажется удачной. На этот раз из-за ветра. Озеро лежит на равнине, открыто всем ветрам. Дует здесь так, что не то что стоять спокойно — выйти из машины сложно. И это не отдельные порывы, а постоянный устойчивый ветер, от которого никуда не деться. Поставить палатку на таком ветру, при большом желании, наверное, можно, но желания как-то нет. Ищем место потише. Места без ветра не нашли, зато нашли базу. Она еще не работает, но домики стоят, а рабочие ставят юрты. Так то мы договорились, что переночуем на базе. Ну домики тоже от ветра не полностью спасают. Хотя, может в них щели специально, чтоб домик не улетел. Но видно через него насквозь.

Пока искали ночлег, нашли у берега удивительный глиняный каньон с причудливыми выветриваниями. Какие-то башни, горы, головы.

По причудливости рельефа очень похоже на плато Усть-Урт, что на берегу Аральского моря. Только здесь все такое маленькое, камерное, но от этого не менее красивое.

Особенно эффектно эти оранжевые глины смотрятся в закатном свете.

День 11. Улангом, дорога через горы, озеро Урэг-Нуур
За ночь ветер стих, погода отличная. Решили поехать покататься вокруг озера. Сели в машину, начали отъезжать от базы, нам монгол машет руками — колесо спустило. Ну, что делать, покатушки отменились. Ближайшая шиномонтажка в городе Нарынбулак, совсем не вокруг озера, зато по пути, куда нам ехать дальше. Так что мы решили, что Хяргас нас видеть не хочет и поехали чинить колесо.
На шиномонтажке разбудили спящего монгола, сказали, что у нас тут дугуй (колесо) случился. Очень неторопливо, но колесо нам все-таки заклеили — можно ехать дальше.

До Улангома снова идет идеальная пустая трасса. Вообще, там, где дорогу проложили, ехать одно удовольствие — народу никого, асфальт никто не разбивает, дорога ровная, катись и катись. Только надо помнить, что в любой момент на дороге может появиться верблюдик.

Дорога подкрадывается к горам и потихоньку начинает подниматься. Но, там где асфальт, там еще перевалы не крутые. Дальше будет веселее. В какой-то момент с дороги видно озеро Убсунур. Вроде бы, второе по размеру в Монголии. Мы к нему подъезжать не стали, потому что у него берега заболоченые и к воде все равно не подойти. Где-то с другого берега к нему ходят, рыбачат там. А еще, вроде, птиц на нем много. Но у нас Убсунур остался в стороне.

Проезжаем город Улангом. Города у них тоже непривычно-пустые: людей мало, машин мало, да и сам город совсем не большой. Зелени в городах почти нет. Кое-где пытаются сажать деревья, но плохо они там приживаются.

После Улангома сворачиваем с хорошей трассы на какую-то просто дорогу. Сначала, вроде, ничего такая грунтовка, только вверх сильно лезет. А потом становится совсем разбитой, да еще и по горам вверх-вниз скачет. А машина-то у нас уже заметно ушатанная и по горам лазит очень нехотя. В итоге, мы по ней 30 км ехали часа три. Правда, немного останавливались пофотать, но все равно очень медленно.

Вокруг уже не пустыня а горы-горы. Сначала склоны еще сухие, голые с теми же цветными глинами. А потом по распадкам появляется лес, скалы становятся похожи на скалы, а в дали видны мощные ледовые вершины. Пооблизывались мы издалека на неизведанные пики Монгольского Алтая, и поехали дальше искать наше озеро.

Озеро оказалось отличное! Хорошие места для стоянок, нет ветра, зато есть много воды и горы вокруг. И даже закат там был — просто удивительно. А то в других местах к вечеру небо затягивало, свет «выключали» и хорошо, если при этом воду с неба не давали.

Пока мы любовались закатом, к нам приехал монгол на мотоцикле. Стоял, смотрел на нас. Мы ему чаю налили. Он чай попил, понял, что поговорить с нами не получится и уехал. Через какое-то время, он вернулся, да не один, а с товарищем. Мы уже им двоим предложили чай, но они не уехали. Мы их покормили, они на нас еще посмотрели, опять молча посидели и поехали дальше по своим делам. Чего хотели, опять не понятно. Видимо, просто им интересно, что за странные люди. Туристами этот край совсем не избалован.

День 12. Дорога на Цаганнур, снова граница
До границы каких-то 150 км, навигатор построил маршрут и обещает нам, что ехать мы будем два часа. Мы ему, конечно, не верим, но надеемся к обеду быть в Цаганнууре. А вот, что касается построения самого маршрута, мы навигатору поверили и поехали именно по той дороге, по которой он нас ведет. И совсем не вспомнили, что когда-то бесконечно давно, дней десять назад на Алтае нам умный человек говорил, что надо ехать мимо озера Ачит-Нуут. Ну не логично выглядело по карте вокруг озера крюк делать.
Снова лезем на какой-то перевал, по дороге разной степени разбитости. С перевала оглядываемся назад, бросаем прощальный взгляд на наше озеро.

Уже начинаем строить планы на то, как мы перед переходом границы пообедаем буузами. А чего бы не пообедать — дорога под колесами вон какая хорошая стала, перевал крутой прошли, дальше уже все более-менее плоское.
Горы закончились и начались одинокие холмы и микроскопические скалки. Пожалуй, стоит запомнить это место, чтобы вернуться сюда лет через тысячу и посмотреть, какой из всего этого получился каньон.

А потом и одиноки скалы заканчиваются. Въезжаем на абсолютно плоскую каменистую котловину. Дорога здесь снова рассыпается, понять, какая же из них основная, оказывается не так-то просто.

Через некоторое время, подъезжаем к реке. На карте была река, но мы надеялись, что от нее только сухое русло будет. Но нет, вот она река, нормальная такая. А то что по карте до нее еще метров 200 мы как-то внимания не обратили. Кто ж мог подумать, что это только один маленький рукав. Вышла я из машины, залезла в эту реку, посмотрела брод — где-то по колено. Намокла, зато пофотала, как машина через реку едет.

Катимся дальше. Навстречу нам монгол на мотоцикле. Руками машет: «Туда не ходи, сюда ходи». Ну мы что, мы пошли. Подъезжаем, а там какой-то огромный поток. На вид — по пояс будет. Монгол показывает: нет, мол, не по пояс, только по колено. Мы не верим, он на нас смотрит, садится на свой мотоцикл и едет через реку. Ну да, по колено монголу, который сидит на высоком мотоцикле. А нам на машинке по окна будет точно.
Что делать, надо искать другой брод. Судя по карте, чуть выше по реке есть еще одна дорога. Едем к ней. Ну, тут уже хоть есть о чем подумать — река разливается на несколько рукавов, есть какие-то перекаты. Но все равно глубоко. Ходим уже все вместе по реке, ищем, где можно проехать. Везде получается, конечно, не по пояс, но сильно выше колена, а если течение захлестывает, то и задницы мокрая (у меня, а не у машины).

Все усугубляется мыслью, что если мы сейчас не перебродим эту реку, то назад дороги тоже толком нет — доехать обратно до Улангома нам не хватит бензина. Где-то в этой котловине есть городок, теоретически, в нем есть заправка, но вряд ли в ней есть 92 бензин, да и вообще она может не работать: мы такое уже видели несколько раз. А еще у нас не осталось тугриков, а ни обменника, ни безнала в таких поселках точно нет. Понятно, что ступили сильно, потратив все деньги, но кто ж знал. Понятно, что как-то бы решили этот вопрос, но проблем было бы много, а потраченного времени и нервов — еще больше.
А мы все ходим по воде. Вода, конечно, не горная, но и от понятия «теплая» тоже далека. Нашли какой-то достаточно экстремальный вариант брода: надо было сначала подняться по одной протоке под острым углом вверх по течению, потом прямо в воде круто развернуться (градусов так на 120), а потом через следующую протоку ехать уже вниз по течению. Вроде, все не глубоко — примерно по колено, но течение уже прям ощутимое, а вверх по реке ехать то еще развлечение.
Пока мы ходили-рядили, пока выясняли, где посреди реки мне встать, чтобы обозначать поворот (я там явно, самая ненужная в машине), подъехала к нашему броду еще одна машина. Вам еще не надоело читать про брод? Так-то это еще не конец.
Из в машине было два монгола — водитель и гид, и с ними два корейских туриста пенсионного возраста. По-английски хорошо говорят туристы и, плохо, монгольский гид. Водитель — только кивает. Говорит, что брод знают и поедут прямо так. Ну мы — за ними. Они подъехали в плотную к воде, посмотрели и поняли, что нет, брода они не знают. И сели грустные. Конечно, грустные — у них мало того, что такие же проблемы с бензином, так еще и туристы, которых сегодня надо в Улгий отвезти, вроде, на самолет.
Объяснили мы им кое-как наш план: в две машины уже не так страшно. Пока мы общались с гидом, корейцы фотографировали происходящее, а монгольский водитель решил, что все понял и резко поехал. И застрял в первой же струе. Его вытолкали быстро, но не назад, а на островок посреди реки. А корейцы-то, вместе с гидом остались на берегу.
Ну, что делать, надо ехать. Мне уже все равно — я продолжаю стоять в реке, но теперь уже с фотоаппаратом. Зато поворот обозначила. ИИИИ… пара минут страха, вода во все стороны, но обе машины на другом берегу! Ура!

Машины, но не пассажиры. Мы-то ладно, но корейские дедушки без бродильной обуви и треккинговых палочек. Гид их тут же полез через реку напрямую и его, конечно, смыло. Не уплыл никуда, но мокрый с ног до головы! Посмотрела я на это, и пошла выручать корейцев — палочки им, опять же принесла. Смотрю, а я уже не одна их спасаю — все втроем их переводили. Ну, если идти где надо, то проблем никаких. Перешли.
На этом мы поехали вперед к границе, а корейские туристы остались пить чай — нервы успокаивать.
Наконец, выезжаем из этой котловины, снова поднимаемся в горы — это уже к границе дорога идет. Здесь уже горы какие-то более привычные, правда, больше похожи на Тянь-Шань, а не на Алтай. Но уже точно не пустыни.

Ну, мы даже успели к границе. Смотрим — очереди совсем нет, так что еще даже поесть успеваем. А дальше, то ли обратная граница проще, то ли к концу рабочего дня они уже все устали, но за полтора часа граница пройдена и, снова здравствуй, Алтай.
Ехать куда-то далеко после такого дня уже ни сил, ни настроения, так что снова едем ночевать в Тыдтуярык — рассказывать о наших приключениях.

День 13. Не-Гейзерное озеро, Улаганские озера, река Чуя
У нас еще есть пара дней, так что еще покатаемся по Алтаю, достопримечательности посмотрим.
Недалеко от Акташа есть знаменитое место — Гейзерное озеро. Почему оно Гейзерное, кто это придумал — не понятно. Оно родниковое, лесное, но уж точно гейзеры тут не причем. Вот с него мы и решили начать — надо же увидеть, куда все ездят. Ну, что я могу сказать — очень красивое Не-Гейзерное озеро, вода в нем голубая, на дне — глина, а из-подо дна бьют ключи, которые и меняют рисунок этих глин.

Вот только жалко, что озеро это в аренде у какой-то базы, за вход деньги берут, а у воды каких-то странных скульптур наставили. Да и народу на озере уже много, несмотря на самое начало сезона и ранний час.
Ну, зачекинились и ладно. Дальше по плану — Улаганские озера. Вот там хорошо — озер много и на любой вкус. Есть пониже более лесные, есть повыше — в которых отражаются снежные горы. Вот тут я бы с удовольствием постояла подольше: очень приятно просто смотреть на воду.

Вот, правда, со стоянками тут совсем не очень. Почти везде базы, а там, где баз нет, там все съезды с дороги перекопаны. Так что поехали мы смотреть на воду текущую — на берегу Чуи еще полно чудесных стоянок!

День 14. Чуйский тракт
Просто медленно едем по Чуйскому тракту, любуемся красотами. Слияние Чуи и Катуни все еще одноцветное, мутное, даже на солнце. Но все равно вокруг — красота.

А еще все склоны расцвели. Поляны огоньков просто бескрайние! Вдоль трассы все время видно, как кто-то остановился, чтобы сфотографироваться в цветочках. Мы тоже остановились — такие склоны просто нельзя упускать. Да и вообще после пустошей Монголии глаз радуется такому буйству зелени и свежести.

Хотели еще маралов посмотреть, заехали даже в два маральника, но они какие-то амаральники: ни одного оленя. Видимо, летом они где-то по лесу ходят и к забору и кормушкам выходить не хотят.
В этот раз ночуем все-таки на базе где-то в районе Манжерока. Завтра к людям выходить — надо себя хоть немного в приличный вид привести.

День 15. Дорога домой
Собственно, про этот день уже и писать нечего: сели в машину, да доехали. Без приключений, если не считать, что в Бийске у нас лопнуло еще одно колесо. Но тут уже цивилизация, тут все просто. А потом по знакомой трассе в Новосибирск.

Итого:
Общий километраж около 4000 км
Километраж по Монголии около 2,5 тысяч километров
3 человека, 15 дней
Общие расходы на всех (включая еду, бензин, страховку и всякие мелочи): ровно миллион тугуриков (41 тыс. рублей)
Сроки: с 7 по 21 июня

Добавлено 27 июня 2019 13:36
4 Комментарии
72 Просмотры
11 Нравится
0 В избранном
Лена Тула, Турист
21:5727.06.2019

Даа, приключения! Интересная заметка!

ответить
1879220 Самара, Турист
11:3108.07.2019

Какие горы! Спасибо за приключение!

ответить
Алла Ставрополь, Турист
10:1729.07.2019

с бродом эмоционально получилось, запомнится надолго, полагаю ))

ответить
Виктор Екатеринбург, Турист
20:1914.08.2019

Великолепная страна, великолепное путешествие, великолепные фотографии, великолепное описание! Браво, Айса!

ответить

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Включена русская раскладка
Я забыл пароль
Регистрация