Второй персидский поход (часть 2)

По плану мы с утра должны были поехать в пещеру Катале хор, но так как сделали это накануне, то поехали прямиком в Санандадж – крупный административный центр иранского Курдистана, расположенный довольно высоко над уровнем моря. Омид сравнивал его с Сан-Франциско из-за перепадов высоты в разных частях города. Не знаю, не была. По программе мы должны были посетить общественную мечеть и музей, но Омид сказал, что там нечего смотреть, а предложил вечером погулять по городу. Только для прогулки он выбрал неудачное место, базар. Если бы это был базар вроде исфаханского, где ремесленники изготавливают и продают оригинальную продукцию – почему бы нет! Но это была обычная барахолка, которая, кроме собственно здания базара, занимала длинную пешеходную улицу (не знаю, она круглые сутки пешеходная или только по вечерам). Через некоторое время я спросила, что мы тут, собственно, делаем, и попросила отвести в какой-нибудь парк. Парк оказался на краю города, а когда мы до него доехали на такси, совсем стемнело. Шариться ночью по парку тоже не особо хотелось, хотя народ там был: на страшной высоте по подвесному мосту шли люди. Как они туда добирались – не знаю, да и знать не хочу: высоты боюсь с детства. Может, и неплохой город, но видела я его мало.

Санандадж

1/3

Отель, где мы остановились в Санандадже, назывался Shadi, что переводится как Счастье. Нормальный отель, большие номера с балконами, хотя особого счастья я там не испытала: в номере стоял допотопный холодильник, который зверски гудел. К тому же его не размораживали давным-давно: морозилка покрыта толстой шубой, поддон под ней полностью заполнен льдом и примерз – видно, кого-то тоже напрягал гул холодильника и его на ночь отключали. Я на всякий случай перед отключением убрала всякие чипсы/шоколадки, чтобы не испортились от возможного таяния льда, а бутылку с водой положила в отключенную морозилку. Надо сказать, зря беспокоилась: за ночь лед только слегка подтаял, так что стало возможно вытащить и вытряхнуть глыбу льда из поддона. Лед с морозилки тоже сгребла, сделала доброе дело. Пыталась вспомнить, когда последний раз видела холодильник такого типа – не вспомнила. А гудеть после разморозки он меньше не стал.
Далее путь лежал в Керманшах. Отель назывался Kourosh – так в Иране называют царя Кира (это принятое в нашей истории имя звучит для них неприлично). И тут у меня, кроме паспорта, снова спросили иранскую визу. А сам отель очень порадовал: в номере, кроме стандартного чайного набора, утюг и микроволновка. А в санузле, извините за интимную подробность, два горшка: европейский и турецкий, на любой вкус.
Заселившись, поехали смотреть объект ЮНЕСКО барельеф Бостан эпохи Сасанидов. Про него тоже был сюжет в фильме ВВС.

Бостан

1/7

 Потом вернулись в город смотреть мечеть Текие Моавен аль Мольк, но не судьба: она закрылась пораньше, как и остальные. В мечеть мы таки попали на следующий день, она открылась в 9 утра. Ну не мечеть Имама в Исфахане, но очень достойное зрелище. А потом двинулись к комплексу Бисотун, 32 км от Керманшаха. Омид пытался отвертеться: барельеф закрыт лесами для реставрации, видно только часть изображения Дария Великого издалека. Зимой он там был с другими туристами и те возмущались, что заплатили деньги, а ничего не увидели. «Ничего» – это сильное преувеличение: статую Геракла, высеченную в скале в 153 году до н.э. во времена правления греков, прекрасно видно. И сама огромная скала, на которой высечен Дарий I и клинописные надписи, очень впечатляет. Интересно, что часть надписей была стерта и на ее месте вытесали девятую фигуру пленника, когда Дарий победил еще один народ, а новые надписи высекли на новом месте, под барельефом. К слову сказать, в Накше-Рустам, где мы были зимой, тоже гробница Дария частично закрыта лесами, т.к. идет реставрация, но это не повод туда не заезжать.

Бисотун

1/7

По дороге в Хамадан видели страшную аварию: опрокинулся небольшой грузовичок с арбузами. Обломки арбузов валялись по всей дороге, а запах стоял… Грузовичок валялся ровно посреди дороге, неравнодушные водители на «раз-два-взяли» поставили его на колеса, но груз погиб. Надо сказать, жутко перегруженные грузовички встречались довольно часто. Даже если привязанные на высоту вдвое выше машины тюки легкие, все равно парусность такая, что машину может занести в любой момент. А еще по обочинам иногда встречались машины продавцов грецких орехов – как раз сезон. Не знаю, дорого я купила или дешево, но в любом случае они свежие, в отличие от тех, что к нам привозят. И еще скорлупа у них такая тонкая, что я нежной женской рукой легко раскалывала их друг о друга, сжав пару орехов. Я никогда не знала, что орехи «потеют»: когда продавец нагребал орехи из понравившегося мне мешка, то сверху они были сухие, а глубже – мокрые. Я подумала, что он их помыл перед продажей. В номере высыпала на стол, чтобы высохли, и сложила снова в пакет. Привезя домой, обнаружила орехи снова мокрыми: у них перегородка внутри еще не у всех засохла.
Программу в Хамадане Омид перекроил на свой вкус: заселившись в отель, мы поехали смотреть археологическую зону и музей, в котором хранятся найденные артефакты. Музей побольше, чем в Казвине, мне понравился. Еще на территории раскопок стоит заброшенная, но отреставрированная армянская церковь гораздо более позднего периода. 

Хамадан

1/22

Древний город находится под новым, французы предлагали всех переселить и город раскопать – но кто же им даст! Дальше мы двинулись к центру города, застроенному в начале 20 века. По дороге встречались симпатичные скульптурные группы. В Керманшахе, кстати, тоже: например, на стопке огромных карандашей там сидит мальчик с книгой.
Недалеко от центральной площади имама Хомейни (которая есть практически в каждом городе, как у нас площадь Ленина) расположена священная для иудеев гробница Эстер и Мордехая, ее двоюродного брата (или Эсфири и Мардохея), упомянутых в Ветхом завете. Дверь ограды мавзолея была закрыта, хотя рабочее время еще не закончилось. Омид решительно постучал, дверь и открылась. Старичок радостно приветствовал желающую посетить святыню чужестранку, а в кассу он положил причитающийся миллион риалов или нет – мне все равно. Омид ему еще потом какую-то денежку дал за проведенную экскурсию. Дверь в мавзолей представляет собой огромный камень (если не ошибаюсь, 400 кг), которую старичок без труда повернул. Внутри всё покрыто коврами, так что пришлось разуться на улице. В передней комнате читают Тору и проводят обряды, в дальней находятся собственно гробницы. Есть мнение, что это гробница не Эсфири, а Шошандухт, супруги еврейского происхождения сасанидского царя Йездигерда I (5 век н.э.), а Эсфирь похоронена в галилейском местечке Кфар-Байрам.

Гробница Эсфири

1/5

Дальше мы двинулись к мавзолею Авиценны, всемирно известного врача. Современный мавзолей построен в 50-е годы 20 века, до этого он был гораздо скромнее. Старая могильная плита, как и могильная плита друга Авиценны, в доме которого он умер, хранится под стеклом в новом мавзолее. Там же в зале рядом со входом на полках стоит множество книг, на стене экспозиция почтовых марок, посвященных Ибн Сине, в т.ч. марки СССР (родился Авиценна на территории нынешнего Узбекистана).

Мавзолей Авиценны

1/4

Про упомянутый в программе посещения мавзолей поэта Баба Тахера Омид сказал, что он очень далеко расположен, а про купол Алавитов – что там не на что смотреть. Ну я не спорила – имя этого поэта мне ни о чем не говорило. Хотя с куполом Омид, похоже, слукавил: я потом дома в интернете картинки посмотрела – красиво! А вот в гостинице Parsian меня ждал неприятный сюрприз: при заселении времени рассмотреть номер не было, а тут обнаружилось, что кондиционера нет. Точнее, под окном располагалась древняя жутко гудящая конструкция, из которой можно было извлечь слабый поток прохладного воздуха. Возможно, зимой из нее извлекается теплый воздух. А еще над кухонным уголком лампочка продолжала светиться даже после отключения, хотя и не так сильно. Ну с лампочкой я легко справилась, просто сняв крышку и выдернув лампочку из гнезда (утром я ее поставила на место). А вот с охлаждением было сложнее, но после захода солнца на улице стало прохладнее и я открыла окно (я попросила вид на горы, чтобы не слышать шум автомобилей с проходящей рядом дороги). Надо сказать, слышимость в гостинице отличная: когда стучали в соседнюю дверь, я подумала, что ко мне – под дверью в номер огромная щель в коридор. Если в отеле Kourosh я прикрыла такую щель лежавшем на полу ковром, то здесь ковра не было. Да и младенца в соседнем номере в Kourosh не было. Как назло, в этом отеле предстояло провести две ночи.
На следующий день мы отправились в пещеру Алисадр, про которую Омид сказал, что Катале хор с ней и рядом не стояла: кроме всего прочего, в пещере Алисадр есть подземное озеро. Открыли ее в 1963 году, случайно, как водится, а к 1967 году расширили входной проход и оборудовали пещеру для массового посещения. Приехали мы довольно рано, так что почти не пришлось сидеть в очереди: перед местом, от которого стартуют лодки, установлены длинные ряды стульев. В этот раз я надела ветровку, т.к. от воды веяло прохладой. Перед заходом в пещеру выдают спасательные жилеты. Для иностранцев вход в пещеру стоит 3,5 млн риалов, существенно дороже всех посещенных достопримечательностей. Вроде для местных стоимость 1 млн, но точно не знаю. Начинается осмотр с водной прогулки: к водному велосипеду, которым управляет персонал, прикреплены одна за другой 3 легких пластмассовых лодки. Забираться в лодку немного страшновато: хоть ее и придерживают специальной палкой с крючком на конце, но шатается она изрядно, а глубина до 14 метров. В жилете, скорее всего, не утонешь, но фотоаппарат достать со дна будет проблематично. Пещера имеет довольно высокий потолок: в пещере с подземным озером Тапольца в Венгрии местами приходилось сильно пригибаться в лодке. Там, кстати, в лодки садятся по двое и гребут сами. Здесь руки свободны для фотографирования, чем я и занималась почти непрерывно: редкостная красота. Вот вроде и похожие каменные наросты, и в то же время другие. Как водится, в природных отложениях ищут сходство с животными или еще с чем-то, давая им соответствующие имена. Ну и по ходу лодки местами подвешены большие таблички с надписями на местном и английском языках, типа «Берегите природу, мать вашу!». После лодочной прогулки высадка на что-то вроде понтонной переправы и переход к сухопутной части пещеры. Все это слегка качается под ногами, надписи призывают не останавливаться, но как не притормозить при виде такой красоты! В сухой части пещеры к нашему приходу скопилось уже немало народа, сопровождающий по ходу рассказывал, на что похожи те или иные образования и как их прозвали. Пришлось пройти немалое расстояние с подъемом, мне стало жарко, но снять ветровку, когда сверху надет спасательный жилет, в потоке было сложно. Потом мы спустились к воде и снова продолжили путь на лодках. Здесь уже пришлось некоторое время посидеть, дожидаясь своей посадки. Как всегда, я пользовалась популярностью у местного населения. Во время второй водной прогулки я уже перестала фотографировать и просто любовалась. Фотографии со смартфона я по возвращении в гостиницу отправила на родину, где они имели большой успех: сестра с мужем в студенчестве увлекались спелеотуризмом. Хотя в таких больших пещерах они никогда не были, да еще с озером! Потом я дома рассмотрела фотографии на большом экране – не все хорошо получились, но восторг от посещения пещеры напомнили.

Пещера Али Садр

1/48

Но возвращения в гостиницу мы еще доехали до Гянджнаме, места, где клинописью на скале высечены надписи времен царей Дария I и Ксеркса I: «Я, такой-то, царь царей и всем царям царь…» – формулировка не вчера придумана. Копии этих надписей, высеченных на плитах в натуральную величину, мы видели накануне в музее. Надписи сделаны на древнеперсидском, эламском и вавилонском наречиях, своего рода Розеттский камень: их тоже использовали для расшифровки, на этот раз не иероглифов, а клинописи. Рядом небольшой водопад и ручей, вдоль которого расположились отдыхающие: частично прямо на земле, частично в кафешках. 

Гянджнаме

1/7

Там еще расположен горнолыжный подъемник, который летом используется просто для обзора окрестностей. Омид решил сделать мне сюрприз: прокатить на подъемнике. Весной там наверняка вид красивее, хотя и в конце лета тоже ничего: прекрасно видно раскинувшийся внизу Хамадан. До памятника героям ирано-иракской войны я немного не дошла: путь преградили овцы – неподалеку стали лагерем кочевники. Пока поднимались, видели несколько групп пеших туристов с рюкзаками – в такую-то жару! А еще там есть что-то вроде американских горок – рельсовые сани, причем они работали (1150 м трасса, скорость 45 км/час).
По плану мы должны были поехать в пещеру Алисадр в последний день, а оттуда в аэропорт. Но Омид выполнил программу досрочно: он уверял, что до Тегерана очень далеко, до вечера не доберемся, если еще и в пещеру. В результате приехали в гостиницу при аэропорте около полудня. Я предложила, раз так рано приехали, съездить наконец в музей Резы Аббаси, но Омид сказал, что это очень далеко. Ну аэропорт Хомейни действительно далековат от города, но времени до планового заселения в 20 часов было достаточно. Его можно понять – хотелось поскорее домой. И тут я прокололась: Омид послал меня заселяться в отель, пока он ставит машину на парковку, а я не посмотрела, что у меня оплачено только 10 часов проживания и оформила заселение. В результате надо было или выселиться в половине одиннадцатого ночи и сидеть в холле, или доплатить. Я доплатила за проживание до часа ночи (самолет в 4-50 утра, но толпа в порту жуткая, лучше заранее). Уснуть мне так и не удалось, ну да что теперь жалеть о сделанном. Гостиница оказалась буквально в пешей доступности от терминала, и зачем в прошлый раз было везти меня до терминала на машине и так долго искать место на парковке, что в результате мы с Омидом разминулись, а я чуть не опоздала на самолет, честно ожидая его в назначенном месте – непонятно.
На прощанье Омид пригласил приезжать в Иран еще, на острова в Персидском заливе в феврале. Такой маршрут туроператор предлагает индивидуально: осмотр природных красот и купание в заливе. Но вряд ли я решусь на пляжный отдых в Иране: и в городе не знаешь что надеть. Вроде я читала, что на женском пляже можно ходить в европейском купальнике, не обязательно в буркини, но проверять не хочется: и так повышенное внимание обеспечено. Джемма потом в сообщении подтвердила, что на женских пляжах ходят в купальниках (на обычных купаются в одежде). Но что это была не последняя поездка в Иран – вполне может быть: я еще весну не видела!

комментарии - 0

ДОБАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ