Грузинский Прометей (часть 2)
На следующий день наша группа из 15 человек распалась: кто-то уезжал в тот же день, кто-то оставался еще на день, а мы вдвоем поехали уже с другим гидом-водителем любоваться панорамами Грузии. В Гори я в советское время была проездом, но в музей мы тогда не заходили, только помню накрытый павильоном дом, часть которого снимала семья Джугашвили на момент рождения Иосифа. В этот раз посещение музея было включено в программу. И что-то он меня совсем не впечатлил, хотя был создан по инициативе Л.П. Берия еще при жизни И.В. Сталина: довольно помпезное здание, а внутри в основном копии каких-то документов и фотографий, макет подпольной типографии и т.п. Разве что комнаты с подарками Сталину несколько оживляют унылую картину, особенно притягивает взгляд шуба, подаренная московской меховой фабрикой, хотя вряд ли Сталин ее когда-либо надевал. К тому же гид невнятно рассказывала на условно русском языке: то ли дефект речи, то ли произношение такое. Но, думаю, просто скучная девочка: после 8 класса мы ездили на экскурсию в Ленинград, тогда недавно открылся музей в пушкинском лицее, так вот картавую экскурсовода даже последние хулиганы-троечники слушали, разинув рот – так увлеченно и интересно она рассказывала в общем-то об известных вещах. После осмотра экспозиции мы прошли в железнодорожный вагон, на котором ездил Сталин, в том числе в Ялту на конференцию. Вагон построен еще для последнего царя, бронированный, но по нынешним меркам особо комфортным его не назовешь.
Музей в Гори
Дальше наш путь лежал в Кутаиси. Включенный в программу монастырь Гелати, где покоится Давид Строитель, закрыт на реконструкцию, которая давно уже должна была закончиться, храм Баграти на окраине Кутаиси хоть и изначально древний, но воссоздан практически из ничего: на входе есть фотографии развалин после мусульманского пушечного обстрела. Часть старых камней использована, но большая часть – новодел, да еще пристроенный сбоку по указу Саакашвили современный лифт портит картину. Вот Моцамета (монастырь мучеников) производит впечатление: удачно вписывается в горный ландшафт и смотрится аутентично. Церковь хорошо рассмотреть изнутри не удалось: там одно за другим шли венчания.
Кутаиси
Ближе к 4 часам дня мы заселились в гостиницу Ponte 3*, в которой на момент заселения не было электричества. Я занесла свой чемоданчик на 3 этаж без лифта, а напарница оставила внизу в надежде, что лифт скоро заработает. После этого мы пошли наконец обедать, гид повел нас в хинкальную. В прошлом году я брала хинкали в Азербайджане – никакого сравнения! Я съела свои 5 крупных штук вместе с хвостиками, хотя это и не принято. И стоили они вместе с кружкой пива 10 лари. После мы пошли немного прогуляться по городу, хотя в сгущавшихся сумерках много не нагуляли, разве что фонтан Колхида с подсветкой сфотографировали. Собственно, этот фонтан и памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту 20 века, остались в памяти: к памятнику я сбегала с утра пораньше, до завтрака, уж очень он привлек внимание по дороге к Баграти. Кому памятник, гид не знал, и вообще не обратил на него внимания, но спасибо интернету. Отель расположен рядом с Белым мостом, наверное, потому так и называется. Более чем скромный, хотя у меня в номере даже холодильничек был (у напарницы не было). После «мягкой» постели у меня долго болела шея, хотя я и не сторонница пышных подушек. Бутилированной воды в номере не было, хотя потом выяснилось, что можно было взять бутылочку в шкафчике у рецепции. Ну мы обошлись своими запасами. Завтрак вполне приличный для такой гостиницы: кроме нарезки и йогурта, подавали мини-хачапури и по заказу жарили глазунью. Пожалуй, Кутаиси заслуживает большего, чем беглый осмотр центра, и более подробного рассказа: город достаточно древний и крупный. Но гид, хотя и историк по образованию, не особо распространялся, а на вопросы отвечал: «Что вам нужно знать, я скажу».
После завтрака мы поехали в пещеру Прометея, предварительно посетив рынок в Цхалтубо: напарница жаждала вяленой хурмы и прочих колониальных товаров. Я тоже купила кисточку винограда, хоть и мелкого, но очень сладкого. Пещера открывается для посетителей в 10 утра, группа набралась довольно большая, но гид нас грамотно подвел к нужному месту, так что мы оказались в начале колонны. Конечно, говорящую в мегафон поочередно на русском и английском девушку хорошо слышно и в конце, но хочется и сразу видеть то, о чем она говорит. Конечно, пещера сильно уступает по размерам и произведенному впечатлению иранской Али-Садр, но очень достойная. Там даже предусмотрено катание на лодочках по подземному озеру, но этот аттракцион не работал. Хотя опять же масштабы катания явно не те, что в Али-Садре (уж извините за повторение, но иранская пещера произвела на меня неизгладимое впечатление своими размерами и красотой). Грузинская пещера Прометея очень эффектно подсвечена, а музыка усиливает впечатление. Гид сказал, что в сезон группы отправляются каждые 15 минут, ну а в ноябре пореже.
Пещера Прометея
Следующим номером программы было посещение каньонов Мартвили. Не Плитвицкие озера, но тоже красиво. Вот тут мы прокатились на надувной лодке по каньону, за 15 лари с каждой. Кроме нас, в лодке был еще папа с дочкой и гребец, он же рулевой. Сидевший впереди мужчина тоже немного греб, ну а мы просто глазели по сторонам. Когда рулевой велел мужчине взяться за плавающую в воде веревку и тянуть, чтобы побороть быстрое течение, я тоже взялась за веревку, которая была по моему борту, но была ли польза от моих усилий, не знаю. После катания мы еще походили по проложенным в живописных каньонах тропинкам и мостикам. Напарница меня несколько утомила бесконечными просьбами ее сфотографировать. Не понимаю я этого желания увековечить себя на фоне каждого куста. К тому же мне хотелось и самой сфотографировать красоту такую. Так что напарница приставала с просьбами сфотографировать ее ко всем встречным-поперечным, а если с нами был гид, то к гиду.
Каньоны Мартвили
Если бы не моя настойчивость, мы бы опять «обедали» после 5 вечера, добравшись до Батуми, а так пообедали почти в обеденное время в городке неподалеку от каньонов. Всю дорогу до Батуми гид ворчал, что нас всего двое, а расселили по разным гостиницам и ему придется везти меня на край города в отель New Wave 4*. Моей вины в этом не было: в программе было написано, что выбрать отель можно в Тбилиси, а дальше размещение одинаковое. Но принимающая сторона решила по-другому. Отель хороший, хотя и не без особенностей: включить/отключить кондиционер можно только с рецепции, предварительно позвонив. К тому же у меня в номере не работал сейф и холодильник, о чем я с утра сообщила на рецепции и попросила исправить. Когда я пришла в номер после экскурсии после часа дня, все оказалось в прежнем состоянии: кто же работает в субботу! Я слегка озверела: в холодильнике у меня лежала грудинка в вакуумной упаковке, прихваченная с собой из дома на черный день, да и пить теплое вино не хотелось. В результате я заставила их принести мне в номер новый холодильник, ну а без сейфа можно и обойтись: денег у меня мало, а документы я положила в чемодан под замочек.
Высадив у отеля, гид дал мне свою банковскую карточку, чтобы я могла назавтра расплатиться в автобусе, добираясь к месту встречи у фонтана Нептуна. Я потом посмотрела по яндекс.карте и поняла, что не сильно выиграю, если пойду до остановки нужного автобуса и потом буду его дожидаться, так что пошла пешком, а карту вернула гиду при встрече. Кроме жалоб на раздельное размещение, гид еще все время возмущался, зачем мы вообще поехали в Батуми: сезон купания заканчивается, по его словам, 15 сентября, а после этого ничего не работает: ни визитная карточка города, скульптура Али и Нино, ни поющий фонтан. Фонтан действительно не работал, а вот статуи вполне себе двигались, сначала стремясь друг к другу, а потом расходясь, пройдя друг сквозь друга. Я видела их на телеканале «Моя планета» в передаче «Один день в городе», посвященной Батуми, и особо они меня не заинтересовали: какие-то схематичные фигуры с обрубками рук. Но вживую зрелище таки впечатляет, не зря Тамара Квеситадзе получила приз на арт-биеннале в Венеции в 2007 году за скульптуру, созданную после прочтения романа Курбана Саида о несчастной любви мусульманина и христианки. Вечером фигуры подсвечиваются, наверняка зрелище становится еще эффектнее. Но моя гостиница находилась довольно далеко, так что я предпочла наблюдать за закатом, благо это был очень ясный и теплый день. Напарница моя после экскурсии покаталась на кораблике по Батумской бухте и сходила в дельфинарий. Кораблики меня не интересуют по причине укачивания, а дрессированных животных мне жалко: хоть и пишут о терапевтическом действии совместного плавания больных детей с дельфинами, но вряд ли дельфинам нравится жить не в море, а в бассейне.
Батуми
Поющий фонтан выглядел довольно скромно: даже если бы он работал, до Барселонского ему далеко, о чем я имела неосторожность сказать. Как тут гид взвился: они там в благополучной Европе веками живут, а у нас лет 5 назад ночью на улицу нельзя выйти было. Я, как могла, сгладила разговор, а про себя подумала: вы уж определитель, кто вы – древнейшая цивилизация, первыми в мире создавшая вино, или дикари, которые по любому поводу кинжал достают. А то все рассказывал, что греки у них научились вино делать, позаимствовали легенды, украли руно и сакральные знания, воплощенные в Медее. Действительно, самый древний (6 тысячелетие до н.э.) кувшин с химическими признаками вина нашли на территории современной Грузии в местности Шулавери, только современные грузины имеют к нему отношение не больше, чем современные египтяне к строителям пирамид. Можно, конечно, на том основании, что Прометей был прикован к скале в Кавказских горах, утверждать, что он был грузином, но мифы потому и мифы, что не претендуют на историческую достоверность. Понтийские греки жили в тех краях с незапамятных времен, хотя и легенда об Амиране, обучившем с помощью небесной девы Камари людей металлургии и приготовлению горячей пищи, существует в грузинском этносе очень давно, так что кто их разберет, кто что у кого заимствовал. Но грузинские легенды известны практически только на территории Грузии, а греческие мифы – во всём цивилизованном мире. В Европе, кстати, тоже войн хватало. Еще в Цхалтубо, проезжая мимо разоренного беженцами из Абхазии советского санатория, гид пытался завести разговор о роли России в отделении Абхазии от Грузии, но напарница справедливо прекратила это: с туристами не спорят о политике, религии и спорте, мы к вам отдыхать приезжаем.
Вообще Батуми производит впечатление огромной стройки: даже в центре полно интересных современных зданий, а ближе к окраинам все «чудесатее и чудесатее». Башня Алфавита чего стоит! Но здания в стиле модерн начала 20 века, построенные разбогатевшими на бакинской нефти дельцами, тоже не потерялись. Пока мы ехали по Аджарии, гид с презрением отозвался о местном варианте хачапури, лодочке. Но я именно им и собиралась пообедать, тем более из кулинарных передач про Грузию на все той же «Моей планете» я знала, как это правильно делать: отломить краешек, перемешать яйцо с сыром и есть, макая кусочки теста в начинку. После экскурсии по набережной и окрестностях я двинулась в сторону отеля по берегу, решив проверить воду. Вода была не запредельно холодная, я видела даже одного купающегося, но самой купаться не захотелось: не люблю я крупную гальку. Да и огромные медузы, которых мы видели с пирса, желания составить им компанию не вызывали. Так что ближе к отелю я свернула в жилые кварталы на предмет найти пекарню. Увидела большую вывеску, изображавшую «лодочку» и подошла поближе. В витрине продавалась всякая выпечка, а рядом над дверью, скорее всего, в кафе, увидела табличку на грузинском и английском языках. Не знаю, что написано на грузинском, а на английском – что иностранцам вход воспрещен. Слегка остолбенела: это мне напомнило надписи времен апартеида: «Неграм и собакам вход запрещен». В витрине хачапури не было, а картинка была! Поднялась по лесенке в пекарню, расположенную над запретным для иностранцев заведением и спросила насчет «лодочки». Готовых не было, но мне обещали испечь за 15 лари, добавив еще 2 лари за упаковку: «лодочка» была размером с хорошую пиццу, за стойкой не съешь. Когда изделие было испечено, у меня спросили, нужно ли добавить яйцо. Конечно нужно: я же хотела классический аджарский вариант хачапури. Еще в сырную середину, кроме яйца, кинули кусок масла. В общем, я слюной изошла, пока дошла до отеля. Масло за это время растаяло, но остыть лодочка не успела. Так что я вскипятила чайник и приступила к трапезе. Райское наслаждение! А недоеденной остывшей половиной я потом поужинала – не намного хуже. Нам исключительно повезло с погодой: хотя утром было свежо, днем температура поднялась до 18°С. Я бродила по набережной, а когда устала, присела на камешки на берегу. Если шагомер не врет, я в тот день прошла 19 км, что почти в 2 раза больше моей ежедневной нормы. Но так как последние дни мы передвигались больше на транспорте, то и хорошо, что удалось походить. Пока отдыхала, заметила, что день клонится к закату. Солнце в Батуми садится в море, небо было чистым – красота. День был выходным, так что на набережной народа было много, и многие остались наблюдать за закатом.
Комментарии пользователей
Мой комментрий к заметке
