Куба-2012 Каникулы на Острове свободы

Отчет о путешествиях в Куба

Каникулы на Острове Свободы

До сих пор не верится, что это произошло на самом деле. 11-часовой перелет через Атлантический океан – и вдруг облака разверзлись, и сквозь стекло иллюминатора открылась взору легендарная Куба. Давняя мечта стала реальностью – мы приземлились в аэропорту Варадеро.
Отправляясь в другое полушарие, словно в другое измерение, я догадывалась, что это будет необычное путешествие. Но и представить себе не могла, какой потрясающий след оставит в моем сердце этот клочок земли площадью 110 тысяч квадратных километров (меньше, чем Оренбургская область). Взяла в дорогу испанский разговорник, не зная, что в стране, где на английском говорят меньше, чем на русском, он не пригодится.
Готовясь к поездке, составляла список друзей, которым привезу знаменитые кубинские сигары и ром, и, конечно же, майки с изображением Че Гевары, даже не предполагая, что мне предстоит выдержать суровый взгляд команданте. «Как это возможно? - спросите вы. – Ведь он погиб много лет назад!» Поверьте, на Кубе возможно все.

Мучо густо!
Едва мы вышли из самолета, как измученные кондиционером легкие наполнились влажным тропическим воздухом. В Варадеро было пасмурно – мы приехали на Кубу летом, в сезон дождей. Температура на Кубе в это время года – 28 градусов, вне зависимости от времени суток и погоды. Впрочем, после небывало теплого ливня засияло солнце и вмиг все высушило. Влажным долго оставался только наш чемодан, попавший под неслабенький дождик во время выгрузки багажа. В аэропорту его равнодушно обнюхал натасканный на наркотики спаниель, но быстро потерял к нему интерес.
…В 1492 году нога человека из Старого Света впервые ступила на кубинскую землю. И это была нога Христофора Колумба, того самого, который «открыл Америку». Высадившись на самый большой остров архипелага, состоящего из 4-х с небольшим тысяч островов и коралловых островков, испанец пришел в такой восторг от увиденного, что споткнулся и упал. А поднявшись, заявил, что это самая прекрасная земля, которую он когда-либо видел, и водрузил на берегу знамя Кастилии. Остров оказался обитаемым испанцы обнаружили здесь индейцев, которых позже истребили «из-за их непокорного нрава».
Об этом и обо всем понемногу в автобусе по дороге в отель рассказывала на отличном русском языке гид Мария. Попутно указала домик Аль Капоне по левую сторону от дороги – теперь тут ресторан. Предупредила, что кубинский ром крепок и коварен, а вот сигары, мол, совершенно безвредны. Мало того, кубинцы потому и живут долго, что курят настоящий табак. Причем курить нужно правильно: не в затяжку и обязательно в один присест. Потому что каждая сигара – отдельная история, вроде повести о Ромео и Джульетте или романе о графе Монте-Кристо (это, кстати, названия сортов сигар). И если затушить ее, чтобы докурить потом, это будет уже мусор. Напомнила, между прочим, что любимая марка сигар Фиделя Кастро – «Коиба». Да только вот сам Фидель очень стар и болен, потому больше не курит…
Тем временем организм, еще не вполне осознавший, что день и ночь поменялись местами, упрямо требовал сна, а мозг отчаянно сопротивлялся усталости и жадно впитывал информацию.
Первая неожиданность случилась в отеле. Девушка на рецепции совершенно не понимала по-русски, а по-английски знала лишь нескольких слов. Выдав нам ключ, буквально на пальцах объяснила, как пройти в наши «апартаментос». А мы с супругом были приятно удивлены, увидев вместо стандарт-рум двухкомнатный номер с холодильником, огромной лоджией и плетеными креслами. За окнами под теплым ветерком шелестели пальмовые ветви. Удивляло только отсутствие хотя бы коврика на полу. Разгадка не заставила себя ждать – в тот же вечер с небес ливануло, и в углах апартамента скопилась вода. Явившаяся вскоре уборщица со шваброй и ведром в несколько взмахов собрала всю влагу и невозмутимо удалилась.
Ситуация с незнанием испанского языка усугублялась тем, что в отеле не оказалось ни одного русского. Зато были пьяные французы, безумно шумные канадцы, болтающие без умолку испанцы и итальянцы… Наши появились двумя днями позже, когда я уже научилась кое-что понимать и даже кое-как изъясняться на неведомом еще вчера языке. Разговорник даже не открывала: когда рядом с тобой постоянно звучит испанская речь, значение слов начинаешь понимать из контекста. Оказалось, в испанском много слов и фраз, созвучных с русскими. Например, сутки - «диа и ноче». А с переводом названий профессий и вовсе не ошибешься.
Каково же было мое удивление, когда чернокожий бармен по имени Луи, разливавший веселые кубинские коктейли без всякой меры, вдруг заговорил со мной на моем родном языке:
- Ви из России? Оч-чень приятно! У меня там живут родственники. Не передадите ли им от меня письмо?
И тут уже я на радостях выпалила от всей души:
- Кларо! Мучо густо, амиго! (Конечно! С радостью, друг!)

Зарплата в песо, премия в куках
Кубинцы – очень приветливый народ. Поначалу, правда, непривычно идти по улице и слышать от совершенно незнакомых людей бесконечные приветствия.
- Ола! – кричат кубинцы. А некоторые добавляют по-русски: - Как дьела?
Можно не отвечать. Но не улыбнуться в ответ – верх невежливости.
На второй день после приезда я купила у кубинки связанное вручную пляжное платье, надела его поверх купальника и отправилась на пляж под руку с супругом. Тогда нам было еще в диковинку, что на Кубе присвистнуть вслед девушке, даже идущей в сопровождении мужчины, - в порядке вещей. Оглянуться на свист и одарить обратившего на тебя внимание улыбкой тоже не считается предосудительным.
Неожиданно из-за угла вырулил зеленый грузовик с красной звездой на кузове. Шофер притормозил и высунулся из окна, а сидящие сзади три чернокожих парня в военных фуражках вскочили с мест и дружно засвистели – мне. Эта картина показалась столь впечатляющей, будто из времен кубинской революции, что я засмотрелась и оглянулась. И если бы не Луи, кое-что рассказавший нам накануне о кубинских нравах, наверное, покраснела бы до ушей. К счастью, грузовик скрылся так же внезапно, как и появился.
…Океан был теплым и ласковым. На берегу развевался зеленый флаг – значит, купаться разрешено. Бдительные спасатели в белых футболках с красным крестом следили, чтобы никто не заплывал слишком далеко. Я заметила, что в воде нет ни буйков, ни ограничительной сетки, и спросила об акулах. Спасатели успокоили: в это время года акулы близко к берегу не подходят. Да и не нападают на людей в светлое время суток… Обычно…
Закрепленная за нами гид Лисандра записала нас на несколько экскурсий, посоветовав обменять евро в банке на соседней улице на туристическую кубинскую валюту – конвертируемые песо, так называемые куки. А еще подарила нам карту Кубы и пару купюр с изображениями национальных героев – такие деньги имеют ценность только для местных жителей, но для туристов это скорее сувенир.
Говорят, на Кубе ожидают введения единой национальной валюты во избежание путаницы. Сегодня средняя зарплата рабочего на Острове Свободы – от 10 до 15 куков в месяц. Один кук равен 25 «старым» песо, в которых кубинцы получают зарплату. При этом премии выдаются в куках. Для тех, кому не хватает своего скромного заработка, существует карточная система: магазины, где эта система действует, можно узнать по ограниченному набору товаров и небольшим очередям. Зато совсем недавно на Кубе официально разрешили частное предпринимательство на 178 видов деятельности – с тех пор ни один кубинец не может пожаловаться на безработицу. А еще радует система налогообложения: на Кубе можно владеть любым участком земли и не платить за него государству, пока не начнешь получать с участка прибыль.

Колхозники с мачете
На следующее утро мы оправились в первую и самую далекую по кубинским меркам экскурсию, которую приехавший за нами экскурсовод Эдди называл «Три города на русском языке» - Санта-Клара, Сьенфуэгос, Тринидад. Но вместе с нами ехала группа испанцев, и бедный Эдди силился рассказать обо всем сначала по-русски, а потом повторить по-испански. Забегая вперед, замечу, что к концу дня я знала испанский уже значительно лучше, чем накануне утром.
Первый городок, который мы проехали, не останавливаясь, был Карденас. Разглядывая его из окна автобуса, заметила, что неширокие улицы чем-то напоминают наши гаражные корпоративы: плоские крыши, обшарпанные стены, вместо стекол на окнах – широкие деревянные решетки и ставни. С той лишь разницей, что на этих улочках кипит исконно кубинская жизнь: пешеходы, велосипедисты и, конечно же, редкие, но незабываемые экземпляры автомобилей – от первой модели «Жигулей» до «горбатого» «Запорожца» и «Чайки». Кстати, в отношении автомобилей обитатели Острова Свободы очень изобретательны: на трассе нам встретился шестидверный «лимузин», сваренный из двух отечественных «копеек». Это все, конечно, не от хорошей жизни. США так и не сняли экономическую блокаду Кубы, объявленную полвека назад.
Впрочем, на дорогах здесь можно встретить и немало современных дорогих автомобилей – с недавних пор таксисты имеют право брать их в аренду. Цены за проезд на новой «тачке» не слишком разнятся с поездкой на ретромобиле – все-таки экзотика! А еще кубинцы таксуют на лошадях, запряженных в повозку, и даже на велосипедах с «кареткой» для пассажиров сзади – вроде велорикши. Причем все виды транспортных средств ездят по кубинским дорогам вперемешку, совершенно не мешая друг другу.
Мы проехали насквозь несколько небольших поселков, смахивающих на садовые участки в наших Кушкулях, только с пальмами вместо яблонь.
- А это что, кубинские дачи? – поинтересовалась я у Эдди.
Он рассмеялся:
- Здесь, где живешь, там у тебя и дача.
Дальше за окном потянулись бесконечные плантации сахарного тростника, перемежающиеся рисовыми полями. Еще одно удивительное обстоятельство – ни одного трактора на необозримых сельскохозяйственных просторах. Тростник рубили редкие рабочие, причем исключительно мачете. Иногда попадалось что-то вроде автобусных остановок, где по-современному одетые кубинцы и кубинки, надо думать, ожидали транспорта к месту работы – грузовика. Настоящие кубинские колхозники!

Че в бетонных кварталах
Никогда не была фанаткой Че Гевары, лишь смутно осознавала, что он сделал для Кубы нечто значительное. Но когда увидела, как любят его на острове, с каким трепетом относятся, что его имя встречается на каждом шагу, что он тут чуть ли не божество, решила узнать о нем побольше. Потому и отправилась в Санта-Клару, а Сьенфуэгос и Тринидад стали для меня лишь дополнением к главной цели экскурсии – городу, где Че одержал главную в жизни победу.
Подъезжая к мемориальному комплексу, издали замечаешь семиметровую статую на высоком постаменте. Бронзовый Че возвышается на авениде де лос Десфилес с винтовкой и перевязанной левой рукой в окружении барельефов с изображением сцен битвы за Санта-Клару и цитатами из его прощального письма Фиделю Кастро, написанного в 1965 году перед отъездом с Кубы. И почему-то в бронзе героический партизан выглядел старше, чем я себе его представляла.
Место для мавзолея Че Гевары, открытого 28 декабря 1988 года, было выбрано не случайно: битва за Санта-Клару стала последним и решающим сражением Кубинской революции – через 12 часов после взятия города повстанцами в декабре 1958-го диктатор Фульхенсио Батиста бежал из страны. Че возглавлял Национальный банк Кубы, затем был министром промышленности, но уехал воевать за свободу в Конго, а затем в Боливию. Там со своим отрядом попал в окружение, раненый был схвачен и убит 9 октября 1967 года. Спустя тридцать лет его останки были найдены и захоронены здесь, в городе, окруженном горами Сьерра-Маэстра, где родилась кубинская революция. В день открытия мемориала Фидель Кастро лично зажег здесь вечный огонь…
Когда мы подъехали, нас попросили оставить все вещи, включая деньги и фотоаппараты, в автобусе, поручившись за их сохранность.
- Туда нельзя ничего с собой брать, - объяснил гид. И рассказывал о жизни великого борца за свободу и о его соратниках благоговейным шепотом.
Лица революционеров высечены на каменных плитах, за которыми покоится их прах. Удивительно, но внутри мавзолея, маленькой полутемной тесной комнатке, стилизованной под партизанский лагерь, но больше смахивающей на пещеру, царило такое торжественное спокойствие, какого у нас, в России, даже в храмах не бывает. Тут меня и накрыло – Че смотрел на меня с добродушной улыбкой: он сделал все, что должен был сделать на этой земле… Отошла я уже в музее, разглядывая фотоаппарат «Зенит», принадлежавший команданте. Здесь хранится его оружие, одежда, личные вещи, фотографии. В памяти всплывала строчка из песни: «Здесь, в бетонных кварталах, наша Сьерра-Маэстра…».
По пути в Сьенфуэгос, основанный французскими колонистами в одноименной провинции и местами очень напоминающий старинный европейский город, я много думала о Че, пренебрегая достопримечательностями. Думала, что неспроста до последнего дня своей жизни он страдал астмой. Наверное, лишь человек, которому не только духовно, но и физически не хватало воздуха, был способен сотворить такую «долгоиграющую» революцию. По иронии судьбы расположенная совсем рядом с Соединенными Штатами, Куба до сих пор не подпала под их влияние. На каждом шагу здесь можно почувствовать, как сильно кубинцы не любят американцев, называя их не иначе как «америкосами». И пусть национальный Капитолий в Гаване, открытый в 1926 году, - почти точная копия Капитолия в Вашингтоне, но его купол на два метра выше вашингтонского! Обитатели Острова Свободы с гордостью заявляют, что нигде в мире больше не растет настоящий табак, и потому американцы наслаждаются кубинскими сигарами украдкой…
Каждый мужчина на Кубе – военный в запасе. Раз в год в любой момент его могут на пару недель выдернуть из жизни и отправить на учения. В случае войны граждане Кубы все до одного становятся солдатами. Каждый четко знает, куда идти и что делать. Если ты не родился на Кубе, стать ее гражданином практически невозможно. Че Гевара удостоился кубинского гражданства в 1959-м, сразу же после победы революции.
Дорога в старинный город Тринидад с его улицами, мощеными булыжниками, по легенде, привезенными испанцами-основателями с Амазонки, лежала вдоль южного побережья Кубы. Здесь я впервые увидела Карибское море, известное из фильмов и романов о пиратах. Правда, у этих не слишком гостеприимных берегов оно было мутным, волны с грохотом разбивались о камни, и купаться здесь было бы чистым безумием. Но, проезжая небольшую бухточку, мы разглядели торчащую из воды голову.
- Тут явно не обошлось без бутылки рома, - пошутил гид. – Надо думать, туристы из России?..
В Тринидаде на нас обрушился дождь. Все раскрыли огромные полусферы зонтов, предоставленных отелями. А я натянула привезенный с собой легкий дождевик: дождь был теплым, и так мне было проще «почувствовать» Кубу. Я бродила по узким улочкам, отмахиваясь от милых кубинок, сующих ручной работы безделушки, и кубинцев, предлагающих сигары разных марок из-под полы. Остальные жители Тринидада сидели на своих порогах под козырьками или в креслах-качалках за приоткрытыми дверями и вступали с прохожими в разговоры.
Долгое время я не могла понять, почему под дождем улицы городка стали похожими на яркий рисунок акварелью. Потом догадалась: все дело в разноцветной водоэмульсионной краске, которой на Кубе красят стены домов. Если облупятся от переизбытка влаги – очень легко подкрасить. Приятно было видеть крыши из настоящей черпицы, а не из металла. Говорят, что Тринидад с его церквами и башнями в стиле барокко и красными черепичными крышами нисколечко не изменился за два века существования, и считается городом-музеем. В 1988 году ЮНЕСКО объявила Тринидад достоянием человечества и пополнила им список охраняемых памятников мировой культуры.
На обратном пути я купила несколько футболок с изобажением Че, даже мой размерчик нашелся. Но, видно, слишком близко к сердцу приняла полученную за день информацию. Ночью мне приснился сон: я бродила по кубинским кварталам и искала что-то неопределенное, а потом вошла в один из домиков. (По-испански частный дом - «каса», а улицы не называются, а нумеруются). Внутри касы я увидела человека, стоящего у стены спиной ко мне. Когда он обернулся, я похолодела от ужаса – это был сам Эрнесто Че Гевара. Он некоторое время смотрел на меня, удерживая взглядом, а потом произнес теплым и совсем не страшным голосом: «Аста ла виста?» (До встречи?).

Лобстеры от Людмилы
Единственным и самым большим разочарованием на Острове Свободы стала для меня нелетная погода, из-за которой не удалось посетить живописный остров Кайо Ларго в Карибском море. Как жаль! А ведь специально для этого я прихватила с собой маску с трубкой для плавания под водой. Несмотря на то, что в Варадеро стояла отличная погода, на южном побережье Кубы постоянно шли дожди, и полеты всякий раз отменяли. Чтобы не терять день, мы с супругом отправились искать ресторан, где можно отведать лобстеров.
Проходя один из неприметных на первый взгляд каса, я случайно заметила через распахнутую дверь самовар с чайными чашками. Вывеска на доме говорила, что здесь можно поесть. С поварами мы очень быстро нашли общий язык: у них как раз оказалась пара свежих лобстеров, которых для нас согласились приготовить за умеренную сумму. По вкусу лобстер очень напоминает курицу, но отдает вкуснейшими речными раками. Уплетая за обе щеки, я разделалась с доброй половиной своей порции, когда почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит. Это была невысокая женщина средних лет с короткой стрижкой, небрежно держащая в правой руке зажигалку и незажженную сигарету.
- Ну, как вам у нас нравится? – спросила она. И, заметив наше смущение, объяснила: - Я хозяйка этого ресторана. Меня зовут Людмила, родом из Украины…
За стаканчиком мохито мы с Людмилой поговорили обо всем на свете. Немножко о жизни в Советском Союзе до перестройки, немножко о Фиделе, Обаме и Путине. Один из поваров нашей новой знакомой работал у Рауля Кастро, сохранилась даже фотография тех лет – помещенная в рамочку, висит на стене в ресторане Людмилы. Она этим очень гордится. А вот знания о России, да и об Украине у Людмилы оказались слегка искаженными. Узнав, как у нас теперь живут на самом деле, женщина удивилась. Но все равно не возымела желания вернуться.
- У меня муж – кубинец, двое взрослых детей – сын и дочь. Дела идут неплохо, - сказала она. – Я скучаю по Союзу, переписываюсь с подругами, одна из них даже обещала выслать оренбургскую паутинку. Но возвращаться не хочу: кем мы станем там, если вернемся – гастарбайтерами?..
Моя очередь удивляться настала, когда Людмила стала делиться своими планами на будущее. Я узнала, что достроить над домом второй этаж в Варадеро обойдется чуть дороже 300 долларов. И почувствовала себя чуть ли не богачкой...

Деревянные игрушки – счастливое детство?
Конечно, нас покорила Гавана с ее соседством небоскребов и старых домов, с искренней жизнерадостностью жителей, с живописными бульварами и проспектами, насквозь пропитанными историей. По этим улицам ходил Эрнест Хемингуэй, пил ледяное мохито в баре «Бодегита дель Медио». Здесь мечтал о светлом будущем своей страны апостол независимости Кубы Хосе Марти.
Ла-Вилья-де-Сан-Кристобаль-де-ла-Абана – это полное название кубинской столицы – была основана почти 500 лет назад конкистадором Диего Веласкесом. Город имел выгодное географическое расположение, а бухта, расположенная в спокойных водах Мексиканского залива, была самой удобной в Карибском бассейне. Вскоре Гавана превратилась в крупнейший порт. Для пополнения запасов провианта и воды здесь бросали якорь торговые и военные корабли. Богатство города стало привлекать пиратов, поэтому вокруг Гаваны были построены оборонительные сооружения. Теперь эти крепости составляют архитектурный ансамбль – парк «Морро-Кабанья».
По знаменитой набережной Малекон, проходящей под стенами фортов, можно свернуть на центральную улицу – бульвар Прадо, вымощенный мраморными плитами и застроенный колоритными особняками в староиспанском стиле. Здесь же площадь Революции с Капитолием. У его подножия можно за пару куков сфотографироваться на древний фотографический аппарат, выглядящий как перемотанная изолентой картонная коробка. Правда, наше фото потускнело уже через пару часов…
Великолепна Соборная площадь в старой Гаване с ее кафедральным собором в стиле барокко, наводненная художниками и музыкантами, музыкой и танцами, ребятишками, кормящими голубей и старинными внушительными почтовыми ящиками в виде медных львиных голов львов с приоткрытой пастью и других впечатляющих существ. Здесь к вам запросто может подойти пожилой кубинец, попросить огоньку, а потом сказать, указывая на зажигалку: «Представь себе, что ты ее выбросил!» И правда, кубинцу-то она нужней, эта зажигалка за 12 рублей… А любая кубиночка может мило «отжать» у вас заколку для волос, если она ей очень уж приглянулась. Молодой человек, заманчиво приглашая по-русски: «Пойдем?», приведет вас в свой дом неподалеку и предложит купить «Коибу», «Монте-Кристо» или «Релобу»… Если не понравится, можешь не брать – ты, мол, только попробуй, какая она вкусная! Прямо с фабрики, в упаковке. Почему так дешево? Бизнес! Впрочем, гиды советуют не покупать сигары с рук – могут оказаться подделкой.
Но самая потрясающая картина – кубинские семьи, жизнь которых можно наблюдать, проходя мимо открытых дверей и окон. В доме, стены которого выкрашены в пастельные тона, обычно представлены все поколения, от прабабушки до правнуков. Кто позажиточней, имеют двухэтажный домик, предоставляя первый этаж престарелым родителям. Кто победней, живут в кварталах, вызывающих в памяти старые латиноамериканские сериалы. Внизу – разношерстный народ, телефоны-автоматы, забегаловки, женщины с колясками, школьники в форме, влюбленные пары. А на втором или, самое большее, третьем этаже – длинный сплошной балкон и ряд деревянных дверей. На балконах мужчины сидят в креслах-качалках или режутся в домино, рядом женщины стирают в тазу. А у их ног, прямо на полу, по кубинской традиции выложенном кафелем, полуголые дети играют деревянными игрушками.
Невольно вспоминается словосочетание «тяжелое детство». Но справедлива ли она? На Кубе практически все игрушки из дерева, едва ли здесь отыщешь китайскую пластмассу или плюшевого медведя. Только экологически чистый материал! К тому же, увидев, какие удивительно красивые вещи выделывают кубинцы из различных пород дерева, я и своему ребенку купила деревянные игрушки. В том числе изящный грузовичок, в кузове которого – ручной работы домино. Честное слово, теперь это его любимая игрушка! Кубинские дети не знают Интернета и компьютерных игр, как не знали его российские дети еще лет пятнадцать назад. Они играют друг с другом, и выглядят весьма довольными жизнью.
Да, жители Острова свободы – народ бедный. Уборщица за чаевые в один кук готова наворачивать из полотенцев настоящие шедевры, а девушка на ресепшене за набор ручек будет выдавать ключ от номера без промедления. Но при этом кубинцы очень нерасторопны: когда звонит телефон, та же девушка, если смотрит телесериал, может взять трубку, лишь когда закончится волнующая сцена с участием очередных Хуана и Марии. Кубинский парень, познакомившись с одиноко путешествующей «белой женщиной», не считает зазорным поужинать за ее счет. Но что касается кубинских женщин, якобы продающих любовь за копейки, это уже выдумки. Если предложить кубинке деньги, можно так огрести, что мало не покажется. Женщин на Кубе меньше, чем мужчин, поэтому они ведут себя даже несколько высокомерно – знают себе цену. Смертность на Кубе превышает рождаемость, при этом наблюдается устойчивая тенденция старения населения. Многие считают, что Кубе недолго осталось радоваться своей свободе, что грядет время перемен. «Но бог пока еще помогает нам», - говорят кубинцы, большинство из которых католики, а остальные – представители самых разных религий мира. В том числе язычества и даже православия. В Гаване не так давно открыли православный храм с музеем – специально для гостей из России.

Аста ла виста, Куба!
Вечером накануне отъезда я решила подарить Луи свою не пригодившуюся маску с трубкой для подводного плавания. Ему подарок очень понравился – на Кубе трудно достать что-либо в этом роде.
- Спасибо мильон раз! – сказал он и пригласил нас на вечернее шоу – фигурное плавание в бассейне под музыку из фильма «Призрак оперы» и других популярных фильмов.
Когда анимация закончилась, Луи принес к моему столику мохито, которое вообще-то не готовили в нашем отеле, и сказал: «До скорой встречи!». Имея в виду, что я еще зайду утром перед отъездом.
Никогда не прощу себе этого, но на следующее утро я не пришла. Не выношу долгих прощаний! А может быть, просто боялась расплакаться на шее у кубинской девушки Нино, тоже работающей в баре. Как-то раз она разрешила мне сфотографироваться за барной стойкой. А я в знак благодарности подарила ей свой сборник стихотворений. И Нино, ни слова не понимающая по-русски, побежала за переводом к Луи. Так мы и подружились…
Увозя с собой несколько бутылок рома, пару килограммов отборного кубинского кофе, чтобы вспоминать каникулы на Острове свободы долгими зимними вечерами, и коробку сигар на подарки друзьям, я с грустью смотрела на туристов с коктейлями, шумно прощающихся у дверей каждого отеля, к которому причаливал наш автобус. И думала о том, что мне непременно нужно будет приехать сюда еще раз. Во-первых, я не искупалась в Карибском море. А во-вторых, и Луи, и даже сам Че, если верить моему сну, сказали мне: «До встречи!» А это значит, что я еще сюда вернусь.

ДОБАВЛЕНО 20 августа 2012 19:35