Своими глазами. Абхазия

I.
- Астан, а как вы определяете так точно погоду?
- О, это не сложно, природа сама подсказывает, когда пойдёт дождь, и когда выпадет  снег. Будет солнце, либо до новой луны не видать неба.
- Как так?
- Ну, вот, например, крокусы...Белые крокусы покрывают всю долину, все Кавказские горы, за два дня до наступления зимы. Стоит замешкаться, если на охоте, и уже живым не вернёшься...
Абхазия. Загадочная страна, загадочный мир. Только со стороны кажется, что народ такой же, как все кавказцы. Абхазцы абсолютно самобытны. Есть легенда:
Бог стал раздавать землю разным народам. Дал немцам, русским, китайцам... К закату, когда все поля, горы, моря и леса были поделены, пришёл абхазец, и говорит:  «Господи, дай мне земли!»
- Ты что, с ума сошёл?! Какая земля? Люди в очереди стояли несколько дней, где ты был
- Ну, я проспал.
- Проспал?
- Да, я проспал. Но я очень хочу иметь свой кусочек земли...
В первый день Бог прогнал абхазца. Во второй и третий тоже. И вот через неделю Богу надоело нытьё, и он сказал: да, чёрт с тобой! Есть у меня кусочек, я её себе оставлял, чтобы отдыхать там от людей, да, видно иначе ты от меня не отвяжешься. Вот так вот абхазцы заселили самую красивую и богатую территорию. Рай на земле.

II.
Рассказывать про Абхазию так же сложно, как описывать достоинства и недостатки любимого человека. Её воспринимаешь целиком, залпом. Пьёшь, как  старый домашний коньяк деда Рафаила.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Неделя, проведённая там многому научила.
1. Электронные билеты в международных переездах не действуют.
2. Воду можно пить только бутылированную, либо в горах. Ещё вариант - проспиртовывать организм с первых дней (что мы не сделали). Иначе, грозит сильнейшая акклиматизация (читай - кишечное расстройство). Из-за неё два последних дня я вообще перестала есть, а в Москве по приезду двигалась, держась за стену.
3. Ехать на своей машине туда не стоит - русские водители не справятся с тамошними дорогами и местными негласными правилами. Ездить с местными страшно, но на 3 день привыкаешь.
4.Минимум экскурсий. Только там, где рассказывают. Всё своими ногами и маршрут разрабатывать самому. Расспросить можно и у местного населения, а денег сэкономите прилично.
5. По поводу денег: в Абхазии ничего не производят. Практически всё привозят из России или Грузии. Поэтому, не верьте, что Абхазия ещё и сказочно дёшево.
6. Ехать лучше во время цветения рододендронов (июнь) или к моменту созревания местных фруктов(октябрь-ноябрь).
7. Жильё снимать идеально на 2-й линии. Вид тот же, а дешевле и не слышно дискотек и ночных компаний.
8. Не ждите расторопности от маршрутчиков: 5 минут равны часу. Проезд по всей Абхазии лимитирован, проехал ты 1 остановку или 50 км. Не стоит покупаться на обещания таксистов и их байки, как много идти пешком при пересечении границы. Это не более 200 метров. И сразу маршрутки. Оплата за проезд собирается по прибытии или перед высадкой.
9. Абхазия - это страна коров! Не Индия. Именно Абхазия. Они везде: у храмов и в храмах, на дорогах, пляжах, высоко-высоко в горах. Пасутся и лежат. Ни  пастухов, ни хозяев. Просто они знают свой дом, знают время дойки. Коровы там сами по себе, и никто не трогает чужой скот.

10. Никому не верьте! Всегда торгуйтесь! Всегда сомневайтесь. Это восточный народ. Они даже сами не замечают, как наврали с три короба или обманули Вас.
11. В Абхазии нет пляжей. Только галечные. Очень грязное море. В Абхазию есть смысл ехать из-за гор, водопадов, пещер, крепостей и других древних сооружений. Но море там красиво и заманчиво только со стороны.
12. У абхазцев нет национальной кухни, но то, что за таковую выдают, довольно вкусно. 13. Не говорите с абхазцами о политике и о том, что те живут только за счёт русских. С одной стороны это обидит абхазцев, с другой, Вы узнаете о том народе, к которому принадлежите много нехорошего. А контраргументов у Вас не будет.
14. Застолье в Абхазии длится от 5 до 12 часов. Национальную еду готовят мужчины. Идеальный вариант - попасть на абхазскую свадьбу. Вот уж где колорит!
15. Ни чачи, ни мёда на рынке не продают. Всё это туфта. Ищите знакомств, чтобы мёд был не разбавлен сахаром, а вино и коньяк не оказались палёными, каким-нибудь разбодяженным спиртом с ароматизаторами.
16. Про отечественную связь рекомендую забыть на границе. В Абхазии свой оператор. Связь будет дешевле, чем переводить свой номер в режим международных звонков.

III.

Четыре дня на побережье. Всё разное, и всё одно и тоже. Мне с моей жаждой впечатлений не хватало в этом отпуске вишенки на торте. И вот…
Мы встали в 5, едем высоко-высоко в горы. Двухдневный поход. С палатками и рюкзаками. Всё, как я мечтала. Это примерно 100 км от Гагры, связи там нет. За рулём УАЗика красивый породистый мужчина 45 лет, его черты выдают в нём княжеские корни. Признаюсь честно, таких среди русских я не встречала. Это Астан Аристава. Директор Рицинского заповедника, и наш проводник в мир аутентичной абхазской природы. Окрестности такие, что хочется ущипнуть себя: может, я в раю?
Астан торопится, мы выпали на его голову внезапно. Выход запланирован на 11, но мы явно опаздываем. После нескольких неудачных попыток до него дозвониться, я нашла их тур на улице, и, увы, лишила его четверти суммы, которую он мог бы заработать. Оказывается, надо было отправить смс или звонить до победного.
Останавливаемся возле святого водопада, рядом с водопадами "жених" и "невеста", в ущелье, которое больше похоже на 2 гигантские стены, возведённые великанами. Бонусом за то, что мы шустрые и любопытные Астан разрешает делать нам снимки, и фотографирует нас.
Дорога всё хуже и хуже. В горах она прекращается.
- Астан, вот вы жалуетесь, что у вас нет государства. Что негде работать, что всё так запущено. Но вот дороги... таких дорог, как в Гаграх и на вашем побережье я мало, где встречала в России. Строят же!
- Эти дороги построены в 70е, при СССР. Они сохранились за счёт климата. У нас минусовые температуры только в горах.
Я замолчала поражённая.
Приехали. В лагере нас дожидаются трое ребят и экскурсовод - Алхаз. Он, а не Астан, поведёт нас в Долину семи озёр. Знакомимся: Катя, Илья, Наташа, Наташа, Наташа. Как понять, к которой обращаются? Спрашиваем отчества: Сергеевна, Валерьевна, Владимировна. Так и запомнили.
Сразу же завтрак - каша, вкуснейший чай с травами, бутерброды. С восхищением на то, как мы едим, смотрит повар Рафик. Он повторяет про то, что посуда любит чистоту, и что сил сегодня потратим много.
Вот мы поели, собираемся. В горах очень резко меняется погода, и вопрос о том, что из одежды брать, а что оставлять в лагере, отпадает. Брать всё!
Боже ты мой! Теперь я понимаю, почему почти все древние боги жили на горах. Разноцветные и разнофигурные, в дымке, и резко выступающие, как они чаруют…
Растительность такая, которую я старательно прививаю и высаживаю в саду у родителей. А тут - в диком виде. Цветёт, благоухает, колосится.

Вот белые от снегов вершины, голубые горы, изумрудные альпийские луга, жёлтые и розовые подножия.
А ещё - везде эти милые рыженькие в полосочку, как бурундуки, коровы и бычки. Даже там, где, только горным богам обитать.
Мы едем на машине. Примерно 12 километров. Здесь я впервые вижу, как выглядит настоящий джиппинг по этим серпантинам дорог, местами размытых горными реками и ручьями. Фотографируем через стекло, понимаем, что эти снимки в корзину, но не можем остановиться: так хочется потом проиллюстрировать свой рассказ.
Когда прибыли к сегодняшнему пункту «А» пешего похода, ветер сменил направление. На небе появились мимические морщины, как при зевоте. "Кажется, будет дождь!"- слышим со всех сторон. Слышим, но не хотим верить.

Мы ждали больше часа, пока ветер разгонит облака, зацепившиеся за макушки восточного горного хребта. Вышли, не дождавшись. Солнце беспощадно палило. Губы трескались, а мы замечали это только по металлическому привкусу крови. Носы обгорали и становились красными. В другой момент наползал туман (он же облако), пробирал озноб. Три тысячи метров. Это всего 3 тысячи метров. Это не Гималаи и не Анды. Однако так высоко я ещё не была.

Карабкаемся, как ящерицы, по горам. К счастью, есть коровьи тропы, мы не напоремся на змей. Да, и ноге комфортнее ступать на природные ступеньки. Наши спутники взяли лошадок. Как жалко коней! Им неудобно восходить вверх, но ещё неудобнее спускаться (хотя, может, это я развела сантименты, и кони привычные?).
Алхаз много шутит, рвёт девушкам горные цветы, рассказывает историю и географию этих мест. Это – ходячая энциклопедия. Он другой, не как Астан. В нём нет благородной сдержанности, но с другой стороны - рядом с ним даже дурнушка, не обойдённая комплиментами, ловит своё отражение в горном озере. Может, и правда, она как тот гадкий утёнок?
- Вот здесь находится долина чёрных тюльпанов. В диком виде они есть только здесь! Чёрный принц. О, весной, знаешь, как они цветут?!
- Алхаз, а ты мне покажешь на обратном пути это место? Я хочу выкопать пару луковиц домой...
- Много вас таких. Нельзя. А то один - луковицу, второй - луковицу. А через 10 лет и нет больше долины чёрных тюльпанов...
За пару километров до пункта «Б» делаем привал. С одной стороны - яркое солнце, с другой – клубятся облака и заползают языками на хребет.

- А это видишь, снежник. Это не ледник, а спрессованный снег. Даже в 30 градусов он не тает, поскольку лежит с северной стороны горы. Здесь не бывает солнца, а камень не прогревается.

Я киваю головой, а сама уже давно рассматриваю карпатские колокольчики, которые полосами покрывают склон. Большие шапочки колокольчиков на коротеньких ножках. Динь-дон, динь-дон...

Навстречу едет группа туристов, которая вышла на 2 часа раньше нас. Все они на лошадях, и одинаково с лошадьми сутулые и мокрые.
Дождь. Они не увидели Долины семи озёр. Тут же совещаемся, что делать дальше? Два километра. Или увидеть, или промокнуть до нитки. Да, и чёрт с ним! Пошли.
За то время, что мы добирались, дождь над долиной прекратился. Редкие облака клубились внизу. Озёра открылись во всей красе. Действительно, красиво. Фото вряд ли передаст её.

Возвращаемся. Адски холодно. Через несколько десятков метров от покорённой высоты нас нагоняет дождь. И всё. Больше мы с ним не расставались в этот день. Тропинка мгновенно превращается в глиняный трамплин, как в аквапарке, под ногами бежит ручей вперемешку с камнями, капли стучат по капюшону, проклёвывают одежду до самого тела.

Внизу, почти у лагеря, где оставили машину, Алхаз говорит: "Владимировна! Чёрные тюльпаны вот здесь..."
Машу ему рукой, иду дальше, как пингвинёныш. "Хитрая кавазская морда! До тюльпанов мне сейчас, ага!"
Внизу отогрелись в домике деда-конника. Все сырые. Алхаз достал из машины свои пожитки, стал раздавать особенно пострадавшим от дождя. Через два часа мы были в лагере. Там жарило солнце. У нас же зуб на зуб не попадал.
А вечером... Вечером застолье.
IV.

Столы и лавки стоят на улице. Всё иерархично и справедливо. Во главе стола Астан, далее гости, мужчины из лагеря, суетится, изредка присаживаясь, Рафик. Молодые абхазцы с соседней стоянки зашли обсудить последние новости. Самым  старшим из них не более 20. Они в камуфлированной военной форме. Они её любят, и знают, что им она добавляет солидности. Один из молодых людей очень красив. Не отрываясь, смотрит на меня. Что-то говорит, смущается, краснеет. Снова начинает разговор. Наследующий день он пришёл с колокольчиками: "Выходи за меня замуж"... Кажется, я тоже покраснела, и спрятала глаза, сказав что-то про разные миры и про то, что дома свой самовар. Абхазец погрустнел, долго стоял молча, глядя прямо мне в глаза. Моё сердце щемило. Вдруг, он и, правда, влюбился?
Мы сидим за столом четвёртый час. На улице холод собачий. Наши высохшие над костром кофты на нас, но снова не греют, так как отволгли от тумана. А над головой - бесконечное небо с мириадами созвездий. Звёздное небо здесь кажется более низким, колышется, точно опрокинутое море лижет горы, а звёзды дышат незнакомым светом. Мы говорим с Астаном. Говорим запойно. Про историю и политику, про войну 2008-го и про место абхазцев в современном мире. Кажется, он рад, что нашёл такого благодарного слушателя. Сейчас он особенно красив с этими скалами его точёных скул, с чёрными глазами, горящими в темноте - так он сам увлечён темой повествования. Мы говорим про экономику Абхазии, про язычество, которое до сих пор процветает в республике, про многонациональность и легенды. Как филолог и почти историк, я жадно ловлю каждое его слово.
"Знаешь, почему всё сейчас поменялось? Почему нет порядка? Люди разучились ждать. Все хотят всё и сразу. Хотят без опыта и умения получать большие деньги и иметь положение. У нас есть такая легенда. Жил-был мужчина. Он женился на красивой женщине, но как-то скучно ему стало. Он не знал, куда себя применить, и заявил жене, что пошёл странствовать. И вот, он пришёл высоко в горы, и нашёл там старика. "Старик, говорят, ты мудр, расскажи, в чём смысл жизни?" "Оставайся у меня на 20 лет, я тебе всё покажу и расскажу". "Двадцать лет долго!" " Ну, так ступай прочь, откуда пришёл!" Стало обидно мужчине, что такую дорогу зря совершил, и решил остаться. В первые пять лет старик заставлял мужчину воду с одного ручья в другой носить, давал только хлеб и воду. Вторые пять лет, стал брать с собой на охоту, научил слушать звуки леса и гор. Третьи пять лет, дед рассказывал притчи, показывал, как нужно молиться богам. А на четвёртые сказал - а теперь иди, странствуй, попробуй на практике то, чему я тебя научил. Пошёл он по дорожкам, по тропинкам, по тропинкам, по дорожкам. Его уже забыли, те, кто знали. Родились те, кто его не знали вовсе. За работу хлеб и ночлег получал, за сказки - стакан доброго вина. И вот, в последний год своего странствия он пришёл в родное село. Его, конечно, никто не узнал. Стучится на ночлег к себе домой, а там ему мужчина открывает. Ну, думает, значит, не дождалась жена, нового мужа завела. И хотел уже было выхватить нож, но тут вспомнил совет старика - не спеши! - и решил дождаться, что будет. Спрашивает, а кто же здесь хозяин, да кто здесь живёт. На что говорит мужчина, я хозяин, да Мадина такая-то. Снова хотел выхватить странник нож, но снова вспомнил совет старика, и решил расспросить дальше. А я, мол, слышал, что здесь жил такой-то (назвал своё имя), и что ушёл он смысл жизни искать. На что мужчина ответил, так оно и есть. То отец мой. Когда он ушёл, мать в положении была, да узнала позднее. Вот тут-то странник и понял, что мог и сына, и жену убить, и раскрылся им. А не научился бы терпению, так потом бы себя проклинал".
Слушаю я легенду, слушаю, и не верю, что все проблемы он неумения ждать. Но, как красиво говорит... И, да, здесь, в Абхазии, люди умеют получать удовольствие от жизни.
После дневной усталости, всех разговоров спать совсем не хочется. Но, пытаясь согреться в холодной палатке внутри холодного спальника, я уснула. Снились те неведомые миры из неспешных рассказов Астана.
V.
Утро. Рафик уже на кухне сварил кашу. Ума не приложу, и когда же он спит?! Чай, мёд, лепёшки, вяленое мясо. За завтраком решаем, куда пойти. По программе, конечно, это Мзы. Это простой маршрут. Не самый живописный, но, нам уставшим, самое то. НО! Мы хорошо зарекомендовали себя накануне, и мужчины колеблются: может, сделать им подарок, и показать то, что никому не показывали? Группа разделилась. Моя спутница больна уже третий день, но как-то набирается сил для очередного рывка; больна Наташа, которая Сергеевна, занедужил Илья, её молодой человек. Мы с Катей хотим на тот, нехоженный маршрут. Хотим почувствовать себя колумбами. Верх взяло безрассудство. Направились по сложному маршруту, в Аджарское ущелье.

Мы снова в машине. «Буханка» Алхаза скачет по кочкам, камням, урчит, отправляясь вплавь, по горным рекам. Доезжаем до балагана пастухов, бросаем машину, поползли вниз. И вот, перед нами расстелилось ущелье, поросшее рододендроном, со множеством рек, водопадов и озёр. Под самым небом видно ещё один пастушачий балаган, а гора, куда мы предполагаем подняться в 10 километрах от нас, если по прямой. Только мы ещё не в курсе, что нам туда. 

И вот - обходя ручьи и змеиные поляны, шагая по зарослям кустарника, в какой-то момент перестаёшь чувствовать усталость. Открывается второе дыхание. Погода солнечная. Тридцать-тридцать пять градусов. Мы завязываем лица, чтобы не усугубить ожоги дня вчерашнего. Но всё тщетно. Через три дня кожа сходила чулком.
Мы сбились с тропы. Возвращаться – лень. Путь наверх пошёл под углом 70-85 градусов. Один неверный шаг и камень летит на тебя и того, кто ниже. Страшно? Чуть-чуть. Нет сил, чтобы бояться, чтобы просто задумываться о страхе. И вот оно, ровное горное плато. 

Высота, как у Олимпа. Впереди ледниковые озёра и Кавказский хребет, за которым начинается Россия. Такой вкусной и прозрачной воды я не пробовала нигде. Для меня она теперь эталон кристальности.

А вокруг крокусы, колокольчики, какие-то другие неведомые цветы. Теперь балаган от нас так же далеко, как в тот момент, когда мы вышли в дорогу, с той лишь разницей, что теперь он внизу. А ещё там ниже озеро зеленоглазка, заросли змееголовника, ромашек.
Скажу одно: спускаться было тяжелее, чем подниматься. Ноги ехали, камни сыпались, привалы учащались. 

К месту стоянки машины мы подошли в шесть. Когда я оглянулась назад, к тому месту, где мы были несколько часов назад, я подумала: мы герои или сумасшедшие?.. До нас, как потом выяснилось, по этому маршруту никто не ходил.
День покорителей завершился ужином по-абхазским традициям, взаимными признаниями в преданности и восхищении. В любви к Абхазии. 

В Гагры мы приехали около полуночи. Счастливые, уставшие и больные. У моей Наташи температура поднялась до сорока. Может, зря мы выбрали самый сложный маршрут?!
А ещё я поняла, что безумно люблю этих людей, эту гордую непризнанную республику. Алхаза, Рафика, моего милого абхазского женишка, и, конечно, благородного Астана.

Пусть языческие боги берегут их.

А это то, что я написала по впечатлениям этого отпуска:

На разных языках гудел базар.
От персиков пушистых пахло полднем.
Сливалась моря с небом бирюза,
чуть вдалеке о пирс стучали лодки.

Истошных чаек голос пропадал
едва коснувшись невесомой пены.
В мохито айсберг колотого льда
стремился под лучами к обнуленью.

И вот, сидишь в тени, зарыв в песок
московских будней ржавые оковы,
как педро в гамаке, глотаешь сок,
но думаешь про близких и знакомых.

15.VII.2013 г.
Наталья Мозилова

Южная ночь

На юге ночь внезапна, как пантера.
Ещё светило не достигло дна,
морская пена кремово-нежна,
ещё жары над городом стена,
а ночь спустилась страстною гетерой.

В один поток цикады и хиты,
приливный океан и караоке,
мёд олеандров, куры у дороги,
духи красавиц местных чёрнооких
и у старухи горные цветы.

Китайских фонарей бесстрашный рой
от побережья в небо устремился,
сердцами загорелся и забился,
над Турцией к рассвету растворился,
как камикадзе: смертник и герой.

А звёзды здесь! Как спелые плоды,
под южным солнцем насочились светом.
За пазуху срывать бы незаметно,
чтоб близким подарить их, как конфеты,
чтоб их увидев, улыбнулся ты.

12.VIII.2013 г.
Наталья Мозилова

комментарии - 6

Alahadze2012 Тула, Турист

20:33 22.05.2014

Спасибо, очень интересный рассказ. На мгновенье показалось, словно там побывала, так тонко переданы чувства и ощущения.

ОТВЕТИТЬ

Natali_Batory Москва, Турист

20:55 22.05.2014

Alahadze2012, Alahadze2012: Спасибо Вам! Захотите в Абхазию, могу дать контакты, чтобы провести так же замечательно время

ОТВЕТИТЬ

Alahadze2012 Тула, Турист

21:09 22.05.2014

Хорошо)

ОТВЕТИТЬ

Olga Gench Стамбул, Турист

17:53 23.05.2014

Забрала в Избранное!
В 2011 году жили 2 недели у старинных друзей в деревне Звандриши, что под Гудаутой.
Окунулась в красоту Абхазии, защемило сердце. Дохнуло на меня вкусным морским воздухом, ошеломило красотой дивной страны.... Все там замечательно, все мило.. Спасибо!

ОТВЕТИТЬ

елена уляшина Умм-аль-Кувейн, Турист

09:30 26.05.2014

Читалось взахлеб! Спасибо!

ОТВЕТИТЬ

Борис Москва, Турист

11:52 01.10.2015

Был этим летом в Сухуми. Больше никогда не поеду. Ужасный отдых. В море была кишечная палочка. Каждый 10-й турист заболевал. Особенно дети. Сервиса нет. Инфраструктура после войны разрушена. Большинство аборигенов полное быдло: на пешеходных пешеходах сбивают машинами людей, кроют матом если отказываетшся от их услуг: такси или экскурсий. Вести себя не умеют. Не рекомендую туркомпанию "Маяк-Т"директор Татьяна и ее родственника гида Станислава - редкостная скотина и хамы; гиды на рафтинге лицензий не имеют, и рисковать своей жизней вы будете сами. В горы одному лучше не ходить. Заминирован лес и можно слететь со скалы и раз биться. Погиб турист. кафе "Басла"- убили в августе человека и хозяин обсчитывает туристов. Природа красивая.

ОТВЕТИТЬ

ДОБАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ