- Путешествия: 7 078
- Рейтинг: + 5 774
- Репутация: + 17
- Читательский охват: 39 802
Киндер-Закавказье. Из Сванетии - да в Дагестан. Часть финальная
В путешествиях автостопом, несомненно, присутствует элемент лотереи. Если за один день поездки передвигаешься десятком машин, шанс на поломку или иную внештатную ситуацию по сравнению с долгоидущим общественным транспортом сильно возрастает.
Впрочем, без сюрпризов ехать по Азербайджану было бы скучно - слишком быстро и просто проходит процесс ловли попуток и слишком однообразны виды за окном.
Как справедливо заметил очередной водитель за очередным чаепитием - страна хорошая, но смотреть в ней нечего.
ействительно, второй по величине город страны, Гянджа, абсолютно не впечатлил. Осталось присмотреться к древней Шемахе, в которой по счастливому стечению исторических обстоятельств сохранилось чуть больше аутентичных мест.
Путь в Шемаху оказался извилист - в расчёте на скорость транспорта и "длинные" машины поехали приличным крюком через окружную Баку. Первая же пойманная на окраине Гянджи машина крайне удачно ехала до столицы. Но "ехать" и "доехать" - два сильно разных понятия
Ужасающего бледно-лимонного цвета вазовская восьёрка с каждым десятком километров пугала всё больше. После очередного чаепития попали в зону ливней - оказалось, помимо фар в тарантасе не работали и дворники. На скорости под сотню водитель попросту протирал тряпочкой совсем залитое лобовое стекло, высунув руку в окно.
На мокрой дороге восьмёрка потихоньку поплыла. Хорошо, трасса проложена по степи и близка к идеальной прямой. Через час аттракцион поднадоел и водителю - решили остановиться.
Общение с водителем и пассажиром, парнями лет восемнадцати, строилось на плохом английском - русским ребята не владели абсолютно. После получаса ковыряний нам протянули телефон. Голос в телефоне на отличном английском пояснил, что машина сломалась и ехать в ней дальше сильно опасно, потому мы можем смело топать ловить другой транспорт.
Можем топать - сильно сказано. Темнота, ливень, ровная скоростная трасса. Шансов практически ноль.
Решаем не уходить далеко от авто - как минимум, аварийку заметно издалека. Достаём фонарики, ставим на мигающий режим. Надеваю на ребёнка куртку цвета полицейского жилета со светоотражающими полосами.
Удивительно - сработало. Уже через пять минут покачивались в кабине грузовика, перевозящего песок с карьера на базу под Баку. Скорость такого транспорта, понятно, смешна, но было и очевидное преимущество - база находилась неподалёку от трассы на Шемаху, что в условиях ночи давало нам хоть какой-то шанс добраться до заветного города.
Пара остановок на чай, разговоры про Карабах - ибо водитель родом из Агдама, совсем сонное настроение. К двум ночи добрались до шемаханской трассы. Дождь окончательно стих.
Надо уехать. Ночевать в условиях промзоны - а именно так выглядело окружавшее нас мрачное пространство, не было ни малейшего желания. Стопим - но постоянно попадаем на такси. Десяток машин, второй - деньгопросы попросту мешают нормальному стопу. Наконец, останавливается адекватная машинка. Молодые ребята на скорости под двести летят чуть дальше Шемахи. То, что надо.
Проезжаем город по крошечной окружной, просим высадить прямо на окраине. Слегка мониторим обочины - и спать, буквально в паре метров от шоссе, под раскидистым деревом. Сил на поиски иного места под палатку уже нет. Светает.
Той ночью я поспал буквально час. По ощущениям, поставили палатку в зоопарке - то утки заорут над ухом, то неровно задышит, обнюхивая тамбур, собака. Даня спал как убитый, и то ладно.
Совсем под утро ожило шоссе - от машинного шума проснулся и ребёнок. Решили сворачиваться, тем более, что со стороны полей уже подтягивалось деревенское стадо. Общаться с коровами не было ни малейшего желания.
Шемаха городок маленький - вошел, забрался на горку - и считай уже в центре.
Обязательное утреннее чаепитие. На этот раз в гостях у хозяина оконного магазина.
В Шемахе решил было отойти от принципа безденежного прохождения страны и закупить таки минералки - несмотря на регулярные посиделки с чаем, жажда прогрессировала. Сказывался дефицит жидкости прошедших суток и чрезвычайно жаркая погода.
Нашли магазин, принимающий к оплате карты. Набрали воды, попробовали заплатить - машинка не работает. Обидно.
Но - хозяин вручает пакет с бутылками. Не работает касса - вина владельцев, воду нам просто дарят.
Шемаху, как и многие городки страны, нужно смотреть ногами - заслоны из декоративных бетонных стен, столь популярные в последнее время, спрятали достопримечательные объекты от взора автомобилистов.
Интересность номер один, ради которой во многом и затевался визит - старинная Джума мечеть 8 века, отлично отреставрированная в 2013-м.
Казалось бы - мечетями меня не удивить Но шемаханская во многих вопросах весьма неординарна.
Как минимум - в мечеть нас пропустили в шортах. Апофеоз адекватного отношения к туристам. Более того, одновременно с нами по комплексу прогуливалась русская семья с облачённой в короткие шортики дочкой-подростком.
Рюкзаки спокойно оставили на скамейке при входе. Кто-то из смотрителей - не уточнял его статус, но решение о посещении в шортах принимал именно он, провёл по двору, показал наиболее интересные места и рассказал вкратце непростую историю здания.
Согласитесь, слегка необычный вид для двора соборной мечети. Место раскопок тех самых построек 8-9 веков, сохранившихся под вековыми слоями городской застройки.
Старинные стены огорожены, но к ним можно спуститься по узкой лесенке, побродить по раскопкам, посидеть у пруда.
В самой мечети из старых застроек сохранилась одна стена, и та времён реставрации 19 века, когда мечеть рассыпалась при сильнейшем землетрясении.
Внутри непривычно тёмные стены. Отдекорирован только михраб и элементы потолка.
В отличие от нарочито скромных шиитских мечетей Ирана и Афганистана, мечеть Шемахи - что странно, суннитская, - не украшена по вполне исторической причине. Чёрные стены оставлены в напоминание о страшном пожаре 1918 года, когда мечеть была уничтожена радикально настроенными армянскими националистами.
Декорированная часть здания - фактически новострой, хотя и выполненный по проекту 1909 года. Порой отсутствие вычурности лишь подчёркивает достоинства здания.
С выездом из Шемахи произошла слегка неприятная история - излишне ретивый таксист, ни слова не понимающий по-русски, подхватил нас, перекинувшись парой фраз с местным мужичком, диалогом с которым от нечего делать я разбавлял время ожидания машин.
Не знаю, о чём и как поговорили мужичок и таксист, но по приезду на окружную Баку с нас внезапно запросили аж 70 баксов за проезд.
Платить, понятно, не собирался ни в какую. Повезло - в качестве переводчика таксист позвал проходящего мимо человека, который оказался водителем фуры, крайне лояльно относящимся к автостопу. Персонаж нас неистово поддержал, а после того, как покрасневший от воплей таксист уехал, предложил погостить до следующего утра - его фура как раз отправлялась в Россию.
Увы, время поджимало, в Краснодаре ждала работа.
Очередная засада - уехать в сторону границы с бакинских развязок. Ужасный трафик, локальные машины, таксисты. Ждём, надеемся на везение. И оно приходит - сперва выскочившей из крайнего левого машинкой с московскими номерами, подбросившей нас аж до ключевого кольца, выводящего на трассу Баку-Махачкала, и местным автостопщиком, на этот раз оказавшимся за рулём потрёпанной Тойоты. За час приблизились к границе на сотню километров.
Теперь знаю - при всех прелестях азербайджанского стопа от границы России до Баку без ребёнка не поеду. Чем ближе заветный пост, тем локальнее машины и тем больше деньгопросов. Ощущение, что находишься совсем в другой стране.
Схема однообразна - доехали до ближайшего городка, протопали неселёнку пешком, поймали транспорт до следующего пункта. Нудно, утомительно и очень затратно по времени.
Зато побывали в удивительном месте - Хачмазе. Совсем недавно рассуждал о безумной архитектуре Батуми. Так вот, Хачмаз уделывает её с лихвой.
В принципе, построение образцово-показательных городков в приграничных территориях не ново. Самый простой способ нагнать пафоса на соседей, не заезжающих в страну глубже сотни километров. Такие места есть и в Китае - на границе с Монголией и Россией, и в КНДР - потёмкинские деревни границы с Южной Кореей, и в Карабахе - нарочито сверкающие шпили новостроек, заметные с азербайджанской границы. Уверен, по миру примеров сотни.
Понятно, что в степи жить скучно. Но чтобы настолько... По степени концентрации идиотизма в плане дизайнерско-архитектурных решений переплёвывает даже городской парк Степанакерта.
Чайник с заглавного кадра тоже понятно где расположен.
При всей миниатюрности построек ощущение сюрреалистичного хаоса нарастает с каждым шагом - сказывается количество и разнообразие "архитектурных" форм.
Убежать из Хачмаза непросто. Шоссе разбегается на три ветки - по основному идут фуры, на главный КПП границы. Знали бы заранее - поехали бы там. Две косвенные приводят к КПП-2 и КПП-3, последний из которых совмещён с железнодорожной таможней.
И на этих последних километрах пути абсолютно все машины просят денег. То есть совсем-совсем все.
Ловим постоянно. Руки устают - меняемся. Денег на последний десяток километров всё равно уже нигде не взять. Ловим, ловим, ловим.
Наконец останавливается совсем молодой паренёк. Тоже хочет денег, но вроде бы входит в положение. Едем, на КПП-3, самый ближайший. Нам уже всё равно.
Если вдруг понесёт в Азербайджан по земле - никогда не сворачивайте на второстепенные пропускные пункты! Только основной. Иначе путешественники обрекаются на часовые ожидания в сараеподобных будочках, толкотню и ругань челноков.
И ещё - маршрутки из Дербента ходят только на КПП-1. Так и называется - Дербент-Таможня, стоят на автостанции.
В прочих КПП, увы, такси.
Дербенсткие таксисты, впрочем, бывают весьма неплохи. Нам повезло - после часа активного торга и ожидания договорились таки на 300 рублей до города. Водитель неожиданно подкинул шикарный отельчик на набережной Каспия по цене существенно ниже привычной махачкалинской. Не торговался, не обманул и не выклянчивал чаевых. Для Дагестана странно.
Получился отличный финал поездки. Перед ожидающимися сутками автобуса выспались, нагулялись, отъелись традиционными вкусняшками. Всё-таки Дагестан - моя большая слабость.
И наконец-то побывать в самом южном городе России, оценить великолепие крепости.
Крепость, кстати, нужно оценивать снаружи. Внутри интересен рассказ экскурсовода, и то на уровне "На этом пустыре сжигали предателей". Исторически сохранившейся начинки не богато.
Многие подземелья на замке - в этом плане до обидного напоминает цитадель Алеппо. Открыты полуразваленные термы, по которым интересно полазать ребёнку. В том же Алеппо в термах обустроен симпатичный выставочный зал, а в Дербенте - слегка расчищенный гадюшник.
Впрочем, Дербент стал настоящим подарком, десертом в непростом финише. Маршрут удался!
комментарии - 5
"...страна хорошая, но смотреть в ней нечего...." лучше не скажешь))). Спасибо, за заметку. Была удивлена увидев ребенка, но потому что начала читать с последней заметки. А еще удивило, что остались люди которые все еще путешествуют автостопом, с Ребенком!!! лет 12 назад я загорелась этой идеей. Зарегистрировалась на сайте автостопщиков. Но дальше этого дело не пошло. Когда приехала в Испанию пыталась увидеть на дорогах хоть одного с рюкзаком и голосующего на дороге. Только один раз увидела!. Или они другими тропами ходят по Испании?)))
ОТВЕТИТЬLoLa, Donna_2014: Испания - одна из худших стран для автостопа. Я как-то в выходной из Перпиньяна автостопом до Андорры обогнал поезд, хотя и сменил машин 5. А вот уехать дальше в Испанию не смог, пришлось топать 15км до автостанции.
Автостоп сейчас в России на подъеме, летом проехался по Сибири, сам удивился количеству голосующих. Хотя езжу так не часто.
С ребенком - самое то, лучший способ научить общаться и путешествовать без оглядки на бюджет и комфорт. По отелям еще накатается.
"...лучший способ научить общаться и путешествовать.." как мудро и правильно воспитываете ребенка, который с каждой поездкой получает опыт , знания , удовольствия и яркие впечатления!!!
ОТВЕТИТЬ
Очень здорово - и путешествие и рассказ
А ребенок у вас большой молодец!
ОТВЕТИТЬ