- Путешествия: 7 393
- Рейтинг: + 25 071
- Репутация: + 59
- Читательский охват: 985 413
Путь святого Иакова с комфортом (часть1).
Почти месяц, как вернулась из северной Испании, но мысленно я еще там. В те края я собиралась давно: несколько лет назад увидела тур «Путь пилигримов» и загорелась. Но все не складывалось — то я не могла, то тур отменили, то группу не набрали, то билеты остались только безумно дорогие… Ну а раз такие препятствия, было опасение, что ехать мне туда не стоит. В этом году засуетилась заранее, туроператор заверил, что похожий тур «Северная Испания и Галисия» состоится — я предупредила, что на замену на другой тур по Испании (визу оформляла испанскую) в последний момент не соглашусь.
Начался тур нервно: мне ПАК, через который я покупала тур, оформил транзитный билет через Москву с малым перерывом между рейсами, а в Москве мы долго кружили перед посадкой. В результате из самолета я бегом понеслась уже на барселонский самолет (багаж был транзитный), но, как водится, очередь на границе не давала никаких шансов успеть до взлета. Попросила мужчину пропустить меня (обычно они добрее женщин), но тот сделал каменное лицо и сказал, что уже давно тут стоит (как будто я стала бы его просить, если бы не чрезвычайные обстоятельства!). В соседней очереди женщина оказалась понимающая, пропустила меня. Так что влетела я в самолет в последний момент.
Принимающая сторона была незнакомая, MARFIL TRAVEL. Группа разумных размеров: по северной Испании путешествовали 29 человек, а на полный тур осталось 22. Так что даже те, кто путешествовал парами, могли сидеть свободно. Состав получился международный: российские граждане, три человека из Беларуси, две украинские гражданки, казах и американские мама с взрослым сыном. Ну и люди в большинстве своем адекватные: только одна дамочка стала есть чесночную колбасу в салоне автобуса, хотя перед этим был час свободного времени — съесть ее она могла на любой лавочке. Пришлось призвать на помощь сопровождающего (она на мою просьбу не есть вонючие продукты в замкнутом пространстве никак не реагировала). Ну и некоторые считали возможным есть в салоне прихваченные с завтрака апельсины, не задумываясь, что у кого-то может быть аллергия.
В Барселоне нас поселили сильно далеко от цивилизации — даже до ближайшей станции электрички было далеко добираться, хотя по описанию отель не самый плохой: Eurostars Barbera park 4*. Но единственным его достоинством был расположенный рядом крупный торговый центр — хоть воды было где купить. Если бы я ни разу в Барсе не была, то было бы обидно быть в городе и не посмотреть, а так просто отдохнула после долгого пути и перед предстоящей поездкой. Как выяснилось потом, в центр никто не поехал, даже те, кто прилетел раньше: в тур собирали народ с разных рейсов, бедный Николай с 6 утра встречал народ и отвозил в отели, причем не только свою группу.
Но вот на следующий день уже началось нормальное путешествие. Сарагоса, наверное, входит во все экскурсионные маршруты, потому как лежит посередине. Когда мы ездили с подругой по классической Испании, то в Сарагосу не попали, потому что там как раз проводили EXPO-2008. Когда мы с ней несколькими годами позже поехали в тур Испания-Португалия, то попали в Сарагосу ближе к вечеру, потому свободного времени нам почти не дали, а Альхаферию показали издалека.
Альхаферия
Сарагоса
В этот раз все было в лучшем виде: сначала осмотрели Альхаферию (ну не Альгамбра, но тоже ничего), потом собор Пилар, а дальше желающие пошли обедать в заведение, работающее по принципу шведского стола. В этом туре питание было завтрак / ужин, еще и обедать мне показалось лишним. А те, кто обедал, потом жаловались на ужине, что объелись и теперь есть не хотят, хотя ужины всегда были довольно поздно. Так что я не спеша погуляла по центру, посидела у реки, пожевала купленный накануне в супермаркете бри с багетом...
К ужину мы добрались до Памплоны, к тому времени существенно похолодало (ну и севернее намного). По дороге внепланово заехали в Олите, в бывший замок наваррских королей. Расцвет замка пришелся на 15 век, в 19-м он сильно пострадал от пожара, а в 1923 году восстановлен и в 1925 году включен в список культурно-исторического наследия Испании. Времени на экскурсию не дали, но снаружи замок очень симпатичный.
Олите
В Памплоне отель был не в центре ( Blanca de Navarra 4*), но вполне приличный, перед ужином успели сбегать погулять в расположенный поблизости японский садик. С утра, надев на себя все, что было в чемодане, поехали смотреть историческую часть. В первую очередь, конечно, Памплона ассоциируется с энсьерро в честь св.Фермина, воспетом Хемингуэем («Фиеста. И восходит солнце»). Вот никогда мне в голову не приходило, что я пройду дорогами любимого автора юности! Надо сказать, что благодарные памплонцы установили Хемингуэю несколько памятников (один в любимом баре писателя, другой около Арены). И вроде на время празднества памятнику у Арены мэр повязывает красный платок бегуна.
папа Хэм
Мы прошлись по всему маршруту забега от старта до Арены, только на ворота загона посмотрели издали. Не понять мне ни тех, кто бежит, ни тех, кто приличные деньги платит за место на балконах, с которых можно видеть несколько метров трассы бега (дорога очень извилистая). А еще Николай рассказал о недавно заведенном австралийцами обычае прыгать с верхушки одного фонтана в праздничную толпу: один не очень умный прыгнул, другой выложил на YouTube, а теперь последователи специально приезжают на праздник св.Фермина, чтобы сигануть с фонтана.
Энсьерро
А вот то, что Памплона находится на пути св.Иакова, как-то прошло мимо меня. Там мы первый раз увидели паломников. Потом они нам встречались не раз — настоящие, с рюкзаками, с посохами, с ракушкой. Разного возраста, разного пола. Особенно мне запомнился один дядька в Овьедо, у которого к рюкзаку прищепками были пристегнуты носки (видно, не успели высохнуть после стирки). В дороге мы посмотрели фильм Путь (The Way) с Мартином Шином. Может, в другое время он бы меня не так впечатлил, но в этой поездке был очень в тему.
В Памплоне мы были ровно 1 мая. У нас давно остались в прошлом первомайские демонстрации, а у них все серьезно: несколько колонн (разные организаторы), каждая идет по своему маршруту, потом митинг. За колоннами по ходу движения приглядывают полицейские.
Первомайские демонстрации в Памплоне
Дальше путешествие продолжилось в Сан Себастьяне. Одна туристка купила наш тур, только чтобы попасть в этот город: приехать на несколько дней, с ее слов, оказалось дороже, чем 2 недели путешествовать по Испании. На меня город такого исключительного впечатления не произвел (может, начавшийся дождь немного испортил впечатление). Нет, город красивый, океан красивый, но чтобы так рваться туда…
Сан Себастьян
А ночевали мы в B&B Donostia San Sebastian Aeropuerto 3* (на вывеске было написано sidorme). Место глухое (только какие-то уже закрытые гипермаркеты и заправки), но ужинать нас водили в находящееся в том же здании вок-кафе. Кроме нас, было много другого народу — вряд ли это были только постояльцы отеля. Там много готовых блюд, а можно и наложить в тарелку сырых креветок и прочих разностей, отдать мальчикам для готовки. Есть можно без ограничения, напитки оплачиваются отдельно. Сам отель очень современный, с глупостями типа цветной подсветки панели над кроватью с сенсорной регулировкой интенсивности и цвета. Мне достался огромный угловой номер с двумя окнами, с огромной кроватью. Единственно, там было очень холодно. Но включенный на обогрев кондиционер и батарея в ванной исправили положение, пока я ходила ужинать. Еще один плюсик отелю — в холодильничке стояло 2 бутылочки бесплатной воды. Хотя я водой запаслась еще в Барсе, но маленькую бутылку удобно таскать с собой по городу.
Следующий день был еще более насыщенным. Начали с Бильбао. Я про него знала только, что это крупный порт «в далеком Бискайском заливе». Первая остановка — музей Гуггенхайма. Футуристическое здание, рядом знаменитая цветочная собачка Пуппи. На входах в музей стоят специальные устройства для упаковки мокрых зонтиков. Правда, они больше подходят для зонтов типа трость: мне свой складной пришлось засовывать в мешочек вручную — застрял. Но идея правильная, особенно в их климате с частыми дождями — чтобы не капали на экспонаты. Собственно в музей я не пошла (мне хватило центра Помпиду в Париже), да и окрестности хотелось посмотреть, там недалеко мост интересный. Насчет экспозиции мнения разделились: казах похвалил, какая я умная, что не пошла, а американец, работающий в музее современного искусства, сетовал, что фотографировать запрещено.
Музей Гуггенхайма и окрестности
После музея поехали в район базара-вокзала, театра, собора и пласа Майор. Собственно, осмотр много времени не занял — главная цель была дать людям пообедать. А вот потом мы сделали небольшой крюк и заехали посмотреть внеплановый объект: бискайский мост-транспортёр — самый старый мост данного типа, построенный в 1893 году по проекту баскского архитектора Альберто де Паласио, одного из учеников Густава Эйфеля («летающий паром»). Ради интереса прокатились на нем туда-обратно (билетики покупаются в автомате и прикладываются к турникету, как проезд машин оплачивается, не смотрела).
«Летающий паром»
Это мне напомнило, как после 8 класса мы приехали из сибирской деревни в Москву и, спустившись в метро, не сговариваясь, дружно развернулись, чтобы прокатиться на эскалаторе.
Дальше путь уже шел по плану, в Комильяс. Вот про это место не слышала ничего, хотя, оказывается, там находится одно из трех зданий, построенных по проекту Гауди вне Каталонии (мы потом увидим их все). Честно говоря, это «Эль Каприччо», конечно, нечто неординарное, но уж слишком «веселенькое», на мой неразвитый вкус.
Эль Каприччо
Дворец Сабрильяно мне понравился больше. Жалко, экскурсия внутрь не предусмотрена.
Дворец Сабрильяно
Ну и вообще место интересное в смысле, как сильно влияют на жизнь города деньги и связи: в этом городишке электрическое освещение улиц появилось раньше, чем где-либо в Испании, телефон тоже появился первым в Кантабрии — новоявленный маркиз Клаудио Лопес Лопес «дружил» с королем Альфонсо XII, который приезжал в Комильяс «на воды».
А ночевка была в тот день совсем экзотическая, в средневековой деревушке Сантильяна дель Мар. И отель соответственный: Museo Los Infantes 3*. Опыт интересный, но вряд ли я скоро захочу его повторить. Интерьеры действительно музейные, хотя «удобства» в номере вполне современные. Разве что кондиционер из серии «17 век, ручная работа»: он страшно гудел, но греть номер отказывался. И батареи отопления были отключены. После жалоб во время ужина на холод хозяева отопление включили, но ночью отключили снова (включили под утро). Запасное одеяло очень пригодилось, но затхлый запах мне не понравился. Может, это старая мебель так пахнет, а может, просто все отсырело от холода и летом будет хорошо.
Отель Los Infantes в Сантильяна дель Мар
Когда гуляла по Памплоне, так и не смогла найти в сувенирных лавках что-нибудь на память, а в Сантильяне дель Мар меня сразу покорил магнитик (хотя магнитики стараюсь не покупать, второй холодильник мне ставить некуда, а на этом почти нет места) из глины с рисунком в стиле находящейся рядом доисторической пещеры — совершенно некитайская поделка.
Ковадонга, как выяснилось, святое место для испанцев: там началась Реконкиста, хотя мавры процветали на Иберийском полуострове еще несколько веков после подвигов Пелайо. Народа немало, несмотря на удаленность места от крупных населенных пунктов. И папа Иоанн Павел II там отметился в Святой пещере. Пещерка примерно такая, как на Монтсеррате пещера, в которой как бы обнаружили Черную мадонну, только идти до нее гораздо проще от собора. А под пещерой внизу озерцо, в которое сбегает ручеек, оформленный как чаша, из которой растекаются 7 струек. Ну и, как водится, поверье: кто из всех 7 попьет воды, в тот же год выйдет замуж. Забавно было смотреть, как наш молодой американец побежал пить воду.
Ковадонга
А вот дальше Николай предложил уже платное изменение маршрута: мы должны были обедать в Кангас де Онис (ничего интересного, со слов Николая, в городке нет). Он предложил сделать крюк, посетить Овьедо и живописную рыбацкую деревушку Кудильеро, а назавтра перед Сантьяго-де-Компостела заехать на мыс Финистерре. На мыс мне хотелось: он долгое время считался крайней западной точкой Европы, пока не выяснилось, что мыс Рока на 30 км западнее. Ну и это одно из ответвлений пути св.Иакова: там было принято сжигать одежду, в которой совершал паломничество. И сейчас там есть специальный «очаг» для сжигания обуви и установлен памятник в виде походного ботинка. Но, в отличие от португальцев, испанцы не торгуют на мысе сертификатами о посещении этой точки планеты. Хотя сувенирная лавка есть, есть теперь и отельчик на маяке. И уж, чтобы закрыть тему Финистерре: обедали мы в одноименной деревушке — там куча кафешек напротив рыбной биржи. Так как время было ограничено, большинство заказало «меню дня» (остались очень довольны — рыба-то свежайшая!), а я не удержалась и заказала «дегустационную тарелку» — куча всяких морских гадов, которых не всех и знала, как звать. К тарелке мне еще и бокал пива принесли, хотя про бесплатное пиво на доске ничего написано не было. Стоила эта тарелка 18 евро, но Николай сказал, что аналогичная в Сантьяго-де-Компостела обойдется гораздо дороже. Эту тарелку вполне можно было есть вдвоем, но я справилась.
Финистерре
Деревушек, где домишки примостились на крутом склоне бухты, я и раньше немало видала, так что специально ехать в Кудильеро, пожалуй, смысла не было.
Кудильеро
А вот Овьедо мне понравился, хотя времени было маловато.
Овьедо
Кроме исторической значимости для христианского мира, городок славен большим числом городских скульптур. Некоторые очень специфические, вроде «Материнства» Фернандо Ботеро (кто был в барселонском терминале для чартеров, не забудет коня его работы) или «Culis monumentalis» Эдуардо Уркуло (переводится с латыни так, как вы подумали), причем у нас в группе только я догадалась обойти скульптуру кругом и убедиться, что она симметричная — символично: кругом полная задница. Впрочем, эту скульптуру логичнее было ставить у нас!
Ночевали мы в Вивейро, отель Las Sirenas 3*. Ну не знаю, я бы больше звезд дала. Хотя окна одноместных номеров выходили в крытый атриум, но особо пейзаж разглядывать было некогда: поужинали, переночевали и дальше. Зато на широкой кровати было 6 (!) подушек разного размера (мне и двух много), хотя номер рассчитан на одного: одна тумбочка, один прикроватный светильник. Пойти там некуда, но пришлось сделать пару кругов вокруг отеля после ужина: ужин был совершенно роскошный, не говоря уже об отличном вине, которое приносили тут же, как освобождалась бутылка (особенно хорошо шло белое).
Про Ла Корунью я какую-то географическую передачу смотрела, но из-за пасмурности погоды знаменитые застекленные галереи особого впечатления не произвели: просто сплошные прямоугольные окна. Башня Геркулеса вызвала уважение своей древностью. Ну и история Мирии Пита была нам передана в несколько курьезном ключе: героическая женщина похоронила нескольких мужей, а рассказывали о ней как о «черной вдове».
Ла Корунья
И вот он, конец пути святого Иакова — мы в Сантьяго-де-Компостела. Поселили нас далеко от центра, в Apostol Santiago 3*. Зашла в номер и опешила: почти у самого входа вдоль стены стоит узкая кровать. Потом разглядела, что дальше есть нормальная комната с окном, а если откатить тумбочку, на которой стоит телевизор и в которой скрывается холодильник, то и шкаф для одежды найдется. Но не всем так повезло: других одиночных туристов и гида поселили в «каморки папы Карло» без холодильников. Хотя при такой погоде вода и без холодильника не была теплой. Забавная деталь: Николай в отелях заказывал побудку группы на определенное время, так в этой гостинице в качестве будильника выступал сотрудник гостиницы, стучавший в двери членов группы по очереди — обычно это делается через телефоны в номерах. Рядом с гостиницей магазин с оптовыми ценами. Так как путешествовать предстояло еще неделю, купила только бутылку малаги и хереса, чтобы не таскаться. Потом жалела: на Коста Дораде, где мы заканчивали поездку, выбор и цены были гораздо хуже.
На другой день водителю был положен отдых, потому мы поехали в центр на городском автобусе: «туда» билеты всем купил Николай, а обратно все добирались самостоятельно. По прямой отель не так уж далеко от исторического центра, но автобус долго кружил по улочкам.
Начали со скульптуры «Две Марии (Ровно в два)» в парке Аламеда: жители собрали деньги на памятник сестрам, которые долгие годы выходили на прогулку к моменту окончания занятий у студентов поговорить с ними.
«Ровно в два»
Я потом вернулась в этот парк, там еще много всего: памятники, смотровая площадка, лестница, фонтанчики, красивые деревья. Даже камелии еще не отцвели, хотя уже наступил май. Единственно, периодически начинался дождик. Хотя здесь это обычное явление.
Парк Аламеда
С моим везением большая часть главного фасада собора была в лесах, Портик Славы и т.д. увидеть не удалось. Пришлось купить книгу про Сантьяго-де-Компостела из «золотой серии», благо она была на русском языке (в других городах русских книг с достопримечательностями не было). Собор, конечно, впечатляет. Украинки из нашей группы даже сходили вечером на вечернюю службу (знаменитое кадило запускают только по вечерам), слегка опоздав на ужин. Внутри собора две очереди: одна поменьше (иногда даже без очереди) к мощам св.Иакова, а другая довольно солидная (сравнима с очередью к Черной мадонне в монтсерратском соборе) к огромной скульптуре святого — ей шепчут на ухо свои молитвы-желания. И теперь я знаю, что на испанской мелочи изображен как раз сантьягский собор: хотя религиозные памятники решено было не изображать на евромонетках, для собора сделали исключение из-за его значимости в истории всей Европы.
Сантьяго де Компостела
Еще запомнилась старинная церковь Санта-Мария-Саломе с редкой скульптурой беременной Богоматери на фасаде: в некие времена решили, что изображения беременной и кормящей грудью Богоматери не соответствуют церковным канонам и их стали уничтожать. Кормящую Богоматерь мы потом видели на гробнице родителей Изабеллы Католической и в музее собора в Таррагоне.
Санта-Мария-Саломе
Ну а из материальных удовольствий не скоро забуду потрясающего галисийского осьминога на рынке Абастос. Рецепт прост: осьминога варят в большом котле, потом режут щупальца специальными ножницами на деревянную тарелку, все это посыпают морской солью, паприкой и щедро поливают оливковым маслом. Очередь небольшая, но постоянная: хотя котел, в котором варится осьминог, довольно большой, раскупают сразу.
Рынок Абастос
И еще заполнилась рыба в разных видах. Я даже спросила у Николая во время очередного ужина, как звали нежнейшую жареную рыбу при жизни. Оказалось, мерлуза (хек). Или хек бывает разных пород, или сказывается свежесть рыбы у побережья океана, но тамошняя рыба не имеет ничего общего с нашим перемороженным хеком серебристым.